{"id":782438,"date":"2026-01-07T17:54:00","date_gmt":"2026-01-07T16:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/usbekistan-reisetagebucher-2026-taschkent-samarkand-buchara-und-die-weite-von-chiwa-fotos\/"},"modified":"2026-01-07T17:54:00","modified_gmt":"2026-01-07T16:54:00","slug":"usbekistan-reisetagebucher-2026-taschkent-samarkand-buchara-und-die-weite-von-chiwa-fotos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/usbekistan-reisetagebucher-2026-taschkent-samarkand-buchara-und-die-weite-von-chiwa-fotos\/","title":{"rendered":"Usbekistan Reisetageb\u00fccher 2026: Taschkent, Samarkand, Buchara und die Weite von Chiwa \u2013 Fotos"},"content":{"rendered":"

Usbekistan wird oft durch seine Denkm\u00e4ler vorgestellt: t\u00fcrkisfarbene Kuppeln, geflieste Portale, Namen, die an das Imperium erinnern. Aber wenn man dort ankommt, ist das, was man als erstes wahrnimmt, nicht so sehr die Pracht, sondern vielmehr die Gr\u00f6\u00dfe und Entfernung. Zentralasien liegt immer noch etwas au\u00dferhalb der mentalen Landkarte Europas, nahe genug, um sich vertraut zu f\u00fchlen, und weit genug, um keine Abk\u00fcrzungen zu nehmen. Eine Reise durch Zentralasien erfordert Zeit, Geduld und die Bereitschaft, sich das Land langsam, Stadt f\u00fcr Stadt, erkl\u00e4ren zu lassen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mein Weg zu dieser Erkl\u00e4rung f\u00fchrte \u00fcber den TITF Media Campus, eine zehnt\u00e4gige Pressereise, die von Aziz Mirdjalilov, Marketingleiter des Tourismuskomitees, organisiert wurde. Journalisten, Fotografen, Filmemacher und Digitalschaffende aus der ganzen Welt zogen gemeinsam durch Taschkent, Samarkand, Buchara und Chiwa und folgten einem Programm, das Jahrhunderte der Geschichte in einer einzigen, sorgf\u00e4ltig ausgearbeiteten Reiseroute zusammenfasst. Schon beim Betreten Usbekistans wurde klar, warum Alexander der Gro\u00dfe gesagt haben soll, dass alles, was er \u00fcber das Land geh\u00f6rt hatte, wahr war – au\u00dfer, dass es noch sch\u00f6ner war, als er es sich vorgestellt hatte. Um zu verstehen, wie diese Sch\u00f6nheit beschrieben und erkl\u00e4rt wird, begann ich meine Reise in Taschkent.<\/p>\n\n\n\n

Taschkent: eine Hauptstadt mitten in der Metamorphose<\/h2>\n\n\n\n

Um von Budapest nach Taschkent zu gelangen, bedarf es eines kleinen Akts der Hingabe. Da es derzeit keinen Direktflug gibt, bin ich mit Turkish Airlines \u00fcber Istanbul geflogen. Der Flug von Istanbul nach Taschkent dauert etwa viereinhalb Stunden. Das ist lang genug, um zu merken, dass Zentralasien nicht ganz “in der N\u00e4he von Europa” liegt, aber nahe genug, um sich verbunden und nicht abgelegen zu f\u00fchlen.<\/p>\n\n\n\n

Usbekistan l\u00e4uft mit dem Som, und der Wechselkurs wirkt sich sofort aus. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels erh\u00e4lt man f\u00fcr 1 \u20ac etwa 14.214 Som. Wenn Sie 100 \u20ac wechseln, haben Sie pl\u00f6tzlich einen dicken Stapel Geldscheine bei sich, mit dem Sie sich kurzzeitig reich f\u00fchlen, wenn auch nur auf dem Papier. Ein praktisches Detail ist sp\u00e4ter von Bedeutung: Sie k\u00f6nnen einen Som nur dann zur\u00fccktauschen, wenn Sie die Originalwechselquittung aufbewahren.<\/p>\n\n\n\n

Als ich gegen 6 Uhr morgens im Hotel ankam, war es bereits an der Zeit, in den Rhythmus der Pressereise zu schl\u00fcpfen: ein schnelles Auffrischen, dann runter zum Fr\u00fchst\u00fcck, bevor das Programm begann. Zum Fr\u00fchst\u00fcck gab es Live-Musik und um diese Uhrzeit fragte ich mich, wer wohl m\u00fcder aussah: ich, nach einer durchzechten Nacht im Flugzeug, oder der arme Musiker, der vor einem praktisch leeren Speisesaal Geige spielte. <\/p>\n\n\n\n

Die ersten Kollegen, mit denen ich sprach, waren zwei Malaysier, die, als sie h\u00f6rten, dass ich aus Ungarn kam, sofort Szoboszlai, den ber\u00fchmten ungarischen Mittelfeldspieler von Liverpool, erw\u00e4hnten. Es f\u00fchlte sich wie eine kleine, aber vielsagende Ver\u00e4nderung an. Jahrzehntelang war Ungarn im Ausland gleichbedeutend mit Pusk\u00e1s, dessen Name das Land ganz allein tr\u00e4gt. Jetzt ist es immer \u00f6fter Szoboszlai, der diese Arbeit macht.<\/p>\n\n\n\n

Den Rhythmus von Usbekistan lernen<\/h3>\n\n\n\n

Wir begannen den Tag in einem Bus durch Taschkent, und unser Reiseleiter nutzte die Fahrt, um die Grundlagen des Landes zu skizzieren. Taschkent bedeutet w\u00f6rtlich “Steinerne Stadt”, aber die \u00dcbersetzung f\u00fchrt in die Irre. Die Hauptstadt ist angenehm gr\u00fcn, mit Parks und von B\u00e4umen ges\u00e4umten Stra\u00dfen, die die vielen Wohnblocks im sowjetischen Stil abmildern. Es ist auch eine Stadt, die von Br\u00fcchen gepr\u00e4gt ist. Ein verheerendes Erdbeben zerst\u00f6rte etwa 70% der Hauptstadt und der Wiederaufbau f\u00fchrte zu einer sichtbaren Spaltung zwischen \u00e4lteren Vierteln und den neueren Bezirken. <\/p>\n\n\n\n

Obwohl etwa 95% der Bev\u00f6lkerung Muslime sind, ist das t\u00e4gliche Leben eher entspannt als streng. Von Frauen wird erwartet, dass sie sich beim Betreten von Moscheen verh\u00fcllen, aber ansonsten sind die Regeln locker. Wir waren sogar \u00fcberrascht, einige Schnapsl\u00e4den in der Stadt zu entdecken, eine kleine Erinnerung an die Gewohnheiten aus der Sowjetzeit, die nie ganz verschwunden sind.<\/p>\n\n\n\n

Usbekistan verkauft sich selbst als ein Land der Sonne mit rund 300 Sonnentagen im Jahr. Diese Statistik st\u00fctzt sowohl den Tourismus als auch die Landwirtschaft, aber sie verdeckt die Extreme. Im Sommer k\u00f6nnen die Temperaturen bis zu 50\u00b0C erreichen, im Winter k\u00f6nnen sie bis auf -10\u00b0C fallen. F\u00fcr Besucher sind die angenehmsten Monate der Fr\u00fchling und der Herbst, etwa April bis Mai und September bis Oktober, wenn die Hitze nachl\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n

Die Unabh\u00e4ngigkeit kam 1991, und mit ihr ein bewusstes Projekt zur Schaffung einer nationalen Identit\u00e4t: Usbekisch als Amtssprache und eine Umstellung des Alphabets von Kyrillisch auf Latein. Dennoch sprechen etwa 70% der Bev\u00f6lkerung immer noch flie\u00dfend Russisch.<\/p>\n\n\n\n

Hazrati-Imam Komplex<\/h3>\n\n\n\n

Unser erster Halt war der Hazrati-Imam-Komplex in der Altstadt, Taschkents bedeutendstes religi\u00f6ses Ensemble und in der Praxis ein sorgf\u00e4ltig arrangierter Raum f\u00fcr Pilgerfahrten, Bildung und offizielle Repr\u00e4sentation. Teile des Komplexes sind antik, w\u00e4hrend andere Teile eindeutig modern sind. <\/p>\n\n\n\n

Der \u00e4ltere spirituelle Kern des Komplexes ist mit dem Grab von Kaffal Shashi verbunden, einem verehrten lokalen Imam und Prediger. Um dieses Grab herum haben sich im Laufe der Jahrhunderte Geb\u00e4ude angesammelt: Mausoleen, Moscheen, Madrasas. <\/p>\n\n\n\n

Eine Madrasa ist eine religi\u00f6se Schule, die traditionell dem Studium des Korans, des islamischen Rechts und der Theologie gewidmet ist. Der Unterricht dort war oft langsam und intensiv. Die Klassen waren oft sehr klein, manchmal auf nur zwei Jungen beschr\u00e4nkt, und das Studium konnte 15 oder 20 Jahre oder sogar ein Leben lang dauern.<\/p>\n\n\n\n

Die Mo\u02bbyi Muborak Madrasa ist besonders ber\u00fchmt f\u00fcr die Aufbewahrung von Relikten, die dem fr\u00fchen Islam zugeschrieben werden, darunter ein Koran aus dem 7. Jahrhundert und angeblich ein Haar des Propheten Mohammed.<\/p>\n\n\n\n

In einem Souvenirladen f\u00fcr Seidenbekleidung auf dem Gel\u00e4nde wurde uns eine kurze Vorf\u00fchrung von Seidenprodukten und traditioneller Frauenkleidung geboten. Man erkl\u00e4rte uns, dass man fr\u00fcher allein an der Kleidung soziale Informationen ablesen konnte: Alter, Status, Anzahl der Kinder, Familienstand. Wir lernten auch drei einfache Methoden kennen, um festzustellen, ob ein Produkt aus echter Seide besteht: wie es f\u00e4llt, wenn man es fallen l\u00e4sst, ob es reibungslos durch einen Ring gleitet und wie eine kleine Ecke brennt. Der Verbrennungstest diente nur zur Demonstration und wurde nicht f\u00fcr diejenigen empfohlen, die ihren neu gekauften Seidenschal unversehrt lassen wollten.<\/p>\n\n\n\n

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\"Rsz<\/a>
Hazrati-Imam-Komplex<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Rsz<\/a>
Hazrati-Imam-Komplex<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n
\"Tilla
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n

Besuch eines authentischen Basars <\/h3>\n\n\n\n

Von dort aus gingen wir zu einem nahegelegenen Basar, die Art von Markt, die immer noch als allt\u00e4glicher Ort und nicht als Touristenattraktion funktioniert. Hier wird alles verkauft, von Obst und Trockenfr\u00fcchten bis hin zu Kleidung und Fleisch, aber das Highlight war der frisch gepresste Granatapfelsaft, der an fast jeder Ecke erh\u00e4ltlich war. An den Teest\u00e4nden wurden Hunderte von Teemischungen angeboten, die nach dem Geruch ausgew\u00e4hlt wurden; mein Favorit war eine Schwarzteemischung mit Lavendel.<\/p>\n\n\n\n

Was auffiel, war die Abwesenheit von aggressivem Verkaufen. Im Vergleich zu M\u00e4rkten an Orten, an denen Druck zur Methode geh\u00f6rt – \u00c4gypten, T\u00fcrkei – respektierten die Verk\u00e4ufer hier eher den pers\u00f6nlichen Freiraum. Sie konnten st\u00f6bern, probieren, ablehnen und weitergehen, ohne dass die Interaktion in eine Verhandlung \u00fcber H\u00f6flichkeit ausartete.<\/p>\n\n\n\n

Suzuk-Ota Komplex<\/h3>\n\n\n\n

Sp\u00e4ter besuchten wir den Suzuk-Ota-Komplex, der mit Hazrat Sheikh Mustafakul Khodja (Suzuk-Ota) in Verbindung gebracht wird, einer Figur, die sowohl in die Geschichte als auch in die lokale Legende eingegangen ist. Die Geschichte der St\u00e4tte, die den Besuchern erz\u00e4hlt wird, enth\u00e4lt vertraute zentralasiatische Themen: der heilige Lehrer, die wundersame Tat, die Umwandlung des Terrains durch Arbeit und Lernen. Sie tr\u00e4gt auch die Narbe aus der Sowjetzeit, die religi\u00f6se Geb\u00e4ude in der ganzen Region aufweisen: Schlie\u00dfung, Umwidmung, industrielle Nutzung, dann Wiederer\u00f6ffnung und Restaurierung nach den sp\u00e4ten 1980er Jahren.<\/p>\n\n\n\n

\"Suzuk-Ota
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n

Das Innere der unterirdischen \u00f6ffentlichen Galerie von Taschkent<\/h3>\n\n\n\n

Wir beendeten den Tag im Untergrund, in der Metro von Taschkent, die sich sowohl durch ihr Design als auch durch ihre Funktion auszeichnet. Einige Bahnh\u00f6fe sind auf eine eindeutig sowjetische Art und Weise pr\u00e4chtig, mit Marmor, Kronleuchtern und geometrischen Mustern, deren Themen zwischen usbekischer Geschichte und sowjetischer Moderne schwanken. Einer der auff\u00e4lligsten ist der Bahnhof Kosmonautlar, der mit Keramikmedaillons sowjetischer Kosmonauten, darunter Juri Gagarin und Valentina Tereschkowa, verziert ist. Andere Stationen sind eher auf Dichter und Astronomen ausgerichtet. Die U-Bahn selbst wurde im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben gebaut und ist so konzipiert, dass sie gr\u00f6\u00dferen seismischen Ereignissen standh\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n

\"Tashkent<\/figure>\n\n\n\n

Keine Reise nach Usbekistan ist vollst\u00e4ndig ohne Plov<\/h3>\n\n\n\n

Wir beendeten den Tag mit einem Teller Taschkenter Plov in einem der ber\u00fchmtesten Plov-Zentren der Stadt. Das Gericht ist schwer und s\u00e4ttigend: Reis, gekocht mit Fleisch, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch, oft mit Kichererbsen und Rosinen, und wird in gro\u00dfz\u00fcgigen Portionen serviert. Man erkl\u00e4rte uns mit dem \u00fcblichen Stolz auf nationale Gerichte, dass jede usbekische Stadt Plov anders zubereitet und ihre eigene Version f\u00fcr die richtige h\u00e4lt. Am n\u00e4chsten Tag machten wir uns auf den Weg nach Samarkand, um zu sehen, wie ihre Version im Vergleich aussieht.<\/p>\n\n\n\n

\"Besh
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n

Samarkand – Madrassen, Nekropolen und das Zerplatzen eines jahrhundertealten Mythos<\/h2>\n\n\n\n

Die oft zitierte Bemerkung Alexanders des Gro\u00dfen \u00fcber Samarkand – damals als Maracanda bekannt – hat lange Zeit den Ruf der Stadt gepr\u00e4gt: Alles, was er geh\u00f6rt hatte, war wahr, nur dass die Stadt noch sch\u00f6ner war als erwartet. Nach der Eroberung der Stadt im Jahr 329 v. Chr. blieb Samarkand eher ein Bezugspunkt als eine Fu\u00dfnote. Sp\u00e4tere Schriftsteller gaben ihr gro\u00dfartige Titel wie “die Perle der \u00f6stlichen muslimischen Welt<\/em>“, w\u00e4hrend sie heute eher in Bezug auf die Farben beschrieben wird – t\u00fcrkisfarbene Kuppeln, Minarette und atemberaubende Mosaike. F\u00fcr Architekturliebhaber ist Samarkand nat\u00fcrlich ein Muss. <\/p>\n\n\n\n

Wir fuhren fr\u00fch mit dem Afrosiyob-Hochgeschwindigkeitszug (766F) vom Nordbahnhof in Taschkent ab und traten in weniger als zweieinhalb Stunden in das weite, offene Licht von Samarkand.<\/p>\n\n\n\n

Unser Reisef\u00fchrer erkl\u00e4rte uns, dass Samarkand “reiche Stadt” bedeutet – ein Name, der sich sowohl in der Gr\u00f6\u00dfe der Monumente als auch in der Dichte der Bev\u00f6lkerung und der Br\u00e4uche widerspiegelt. Sie ist so alt wie Rom und geh\u00f6rt zum UNESCO-Weltkulturerbe mit einer gesch\u00fctzten Skyline, in der die Geb\u00e4ude auf zw\u00f6lf Stockwerke begrenzt sind. In der Stadt leben Menschen aus mehr als hundert Nationalit\u00e4ten, und obwohl die meisten Einwohner Muslime sind, folgt das t\u00e4gliche Leben keinem einheitlichen Muster. Traditionen wie der Gang von Frischverm\u00e4hlten durch das Feuer werden fortgesetzt, und menschliche und tierische Figuren tauchen in der Kunst und sogar auf Friedh\u00f6fen auf. In Samarkand gibt es auch eine Weinfabrik, zwei Bierbrauereien und eine gro\u00dfe Anzahl gesch\u00fctzter historischer Geb\u00e4ude. All dies befindet sich in einer Erdbebenzone, in der Erdbeben zum Alltag geh\u00f6ren.<\/p>\n\n\n\n

Der Registan-Platz – das symbolische Herz des timuridischen Samarkand<\/h3>\n\n\n\n

Samarkand ist ber\u00fchmt f\u00fcr seine Madrasas, und nirgendwo wird dies deutlicher als auf dem Registan, dem meistfotografierten Platz der Stadt. Registan bedeutet auf Persisch “sandiger Platz” oder W\u00fcste, und das ergibt alles einen perfekten Sinn, sobald Sie bemerken, wie die Geb\u00e4ude zu sinken scheinen – nicht gerade einst\u00fcrzen, aber sich setzen, als ob die Zeit selbst sie sanft in die Erde zur\u00fcckzieht.<\/p>\n\n\n\n

Registan war einst zeremoniell, bildend und kommerziell – das \u00f6ffentliche Gehirn und Theater der Stadt. Im Hintergrund von all dem steht Amir Temur (1336-1405), der von einem lokalen t\u00fcrkisch-mongolischen Adligen zu einem der gef\u00fcrchtetsten und gefeiertsten Herrscher des 14. Sein Reich erstreckte sich von Indien bis nach Anatolien, doch er entschied sich, Samarkand zum Zentrum des Geschehens zu machen. Er versammelte Architekten, Handwerker, Gelehrte und Astronomen aus allen seinen Eroberungsgebieten und machte die Stadt zu einem kaiserlichen Schaufenster der Macht und des Intellekts. Im heutigen Usbekistan erinnert man sich an Temur weniger als Invasor, sondern vielmehr als Staatsgr\u00fcnder, F\u00f6rderer der Kultur und Symbol der historischen Kontinuit\u00e4t.

Die Ulugh Beg Madrasa (15. Jahrhundert) ist das \u00e4lteste Geb\u00e4ude auf dem Platz. Sp\u00e4ter wurde das Ensemble durch die Sher-Dor- und Tilya-Kori-Madrasa im 17. Jahrhundert vervollst\u00e4ndigt.<\/p>\n\n\n\n

\"Registan
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n
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\"Registan<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Ulugh<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Ulugh<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Shah-i-Zinda Nekropole – eine Stra\u00dfe der Ewigkeit<\/h3>\n\n\n\n


Als n\u00e4chstes kam Shah-i-Zinda, der Lebende K\u00f6nig<\/em>, eine der heiligsten und visuell beeindruckendsten Anlagen in Zentralasien. Sie entstand um das Grab von Kusam ibn Abbas, einem Cousin des Propheten Mohammed, der im 7. Jahrhundert nach Samarkand gekommen sein soll, um den Islam zu verbreiten. Die Legende besagt, dass Hazrat Khizr ihn, als er angegriffen wurde, in einen Brunnen f\u00fchrte, wo er heiliges Wasser trank und ins ewige Leben entschwand, wobei er ein symbolisches Grab hinterlie\u00df. Die Fakten sind einfacher – Kusam ibn Abbas starb tats\u00e4chlich – aber der Glaube hielt die Geschichte am Leben, und Generationen bauten in ihrem Schatten.<\/p>\n\n\n\n

\u00dcber Jahrhunderte hinweg versammelten sich hier die Toten: Timuridische Herrscher, Edelfrauen, Gelehrte und H\u00f6flinge, angezogen von dem Versprechen, dem lebenden K\u00f6nig nahe zu sein. Auch heute noch ist der Besuch von Ritualen gepr\u00e4gt. Vierzig Stufen f\u00fchren nach oben, die einige mit gefl\u00fcsterten Gebeten erklimmen, andere z\u00e4hlen auf und ab, w\u00e4hrend sie einen Wunsch \u00e4u\u00dfern, in der Hoffnung, dass die Zahlen \u00fcbereinstimmen – und dass der Wunsch in Erf\u00fcllung geht, als ob die Ewigkeit selbst zum Zuh\u00f6ren \u00fcberredet werden k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n

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\"Shah-i-Zinda<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Shah-i-Zinda<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Shah-i-Zinda<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Bibi-Khanym Moschee<\/h3>\n\n\n\n

Nur wenige St\u00e4tten in Samarkand inspirieren so viele Legenden wie die Bibi-Khanym-Moschee. Die \u00dcberlieferung besagt, dass Amir Temur die Moschee mit den Ertr\u00e4gen aus seinem Indienfeldzug erbaut hat. F\u00fcnfundneunzig Elefanten sollen die Materialien transportiert haben. Das Ausma\u00df der Moschee sollte Erstaunen hervorrufen, aber der Ehrgeiz erwies sich als kostspielig: Die Moschee wurde angeblich in aller Eile gebaut, begann fr\u00fch zu scheitern und lie\u00df Temur unzufrieden zur\u00fcck, insbesondere mit dem Haupteingang, den er in aller Eile wieder aufbauen lie\u00df.<\/p>\n\n\n\n

Lokale \u00dcberlieferungen f\u00fcgen noch eine dunklere Ebene hinzu. Eine Version besagt, dass Bibi-Khanym, die oft als Temurs Frau beschrieben wird, die Moschee als \u00dcberraschung w\u00e4hrend seiner Abwesenheit in Auftrag gab. Der Architekt verliebte sich in sie und verlangte einen Kuss, bevor er das Werk vollendete. Bei Temurs R\u00fcckkehr wurde das Zeichen bemerkt, der Architekt wurde hingerichtet und die Frauen wurden angewiesen, sich zu verschleiern. Im Laufe der Geschichte beschleunigten Erdbeben und wiederholte Sch\u00e4den den Verfall der Moschee, so dass sie heute als stark restauriertes Monument erhalten geblieben ist – bewundert, diskutiert und untrennbar mit den Mythen verbunden, die sie umgeben.
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\"Bibi-Khanym<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Bibi-Khanym<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Bibi-Khanym<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Hazrat Khizr Moschee <\/h3>\n\n\n\n

Die Hazrat Khizr Moschee liegt s\u00fcdlich der Afrasiab-Siedlung, gegen\u00fcber dem Siab-Basar und Bibi-Khanym. Sie gilt als eines der \u00e4ltesten muslimischen religi\u00f6sen Geb\u00e4ude in Samarkand – traditionell wird sie auf das 8. Jahrhundert zur\u00fcckgef\u00fchrt. Von hier aus \u00f6ffnet sich die Stadt: Registan in der Ferne, Shah-i-Zinda in der N\u00e4he, Bibi-Khanym’s Masse unten, und im Norden die alten Schichten von Afrasiab.<\/p>\n\n\n\n

Hazrat Khizr selbst nimmt einen seltsamen Platz zwischen Theologie und Folklore ein. Er wird als Heiliger verehrt, als Schutzpatron der Reisenden, verbunden mit Wasser, Reichtum und Segen. Der Volksglaube h\u00e4lt ihn f\u00fcr unsterblich und f\u00fcr f\u00e4hig, in jeder Gestalt zu erscheinen. Diese Vorstellung wurde sogar benutzt, um den tiefen Reflex der orientalischen Gastfreundschaft zu erkl\u00e4ren, denn Khizr k\u00f6nnte jeden Moment als Fremder erscheinen, der gef\u00fcttert werden muss.<\/p>\n\n\n\n

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\"Hazrat<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Hazrat<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n


Temurs Grab – das Geheimnis des m\u00e4chtigen Herrschers l\u00fcften<\/h3>\n\n\n\n

Temurs Pr\u00e4senz in Samarkand ist nicht nur architektonisch, sondern auch physisch. Er starb im Alter von 69 Jahren, Berichten zufolge an einer Hirnhautentz\u00fcndung. Als muslimischer Herrscher wurde sein Gesicht zu Lebzeiten nicht abgebildet, und sein Bild wurde eher durch seinen Ruf als durch Portr\u00e4ts gepr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrend der Sowjetzeit wurde sein Grab ge\u00f6ffnet und Wissenschaftler rekonstruierten sein Aussehen anhand seiner \u00dcberreste. Sie entdeckten, dass sein rechtes Bein drei Zentimeter k\u00fcrzer war als sein linkes. Heute gibt es in Usbekistan drei Skulpturen von Amir Temur, die zeigen, wie sich sein Bild zu einer zentralen Figur der nationalen Geschichte und Identit\u00e4t entwickelt hat.<\/p>\n\n\n\n

\"Timur's
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n

Zweiter Tag – das moderne Samarkand, trainiert f\u00fcr die Zukunft<\/h3>\n\n\n\n

Wenn der erste Tag den Dynastien und Kuppeln geh\u00f6rte, ging es am zweiten Tag darum, wie Samarkand heute versucht, seine Zukunft zu gestalten.<\/p>\n\n\n\n

Samarkand ist unverkennbar eine Universit\u00e4tsstadt. Es gibt mehr als vierzehn Universit\u00e4ten, und unser Reisef\u00fchrer wies darauf hin, wie sich die Bildung f\u00fcr Frauen nach der Ankunft der Russen ausweitete und das \u00f6ffentliche Leben der Stadt ver\u00e4nderte. W\u00e4hrend unseres Aufenthalts hatten wir die Gelegenheit, die Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage zu besuchen, eine moderne Einrichtung, die 2018 gegr\u00fcndet wurde und eine klare nationale Strategie verfolgt: das Erbe in Fachwissen zu verwandeln und Fachwissen in wirtschaftliche Entwicklung.<\/p>\n\n\n\n

Die Studenten waren \u00fcberraschend offen und freundlich, sprachen gut Englisch und waren bereit, unsere Fragen zu beantworten, ohne die Zur\u00fcckhaltung, die manchmal bei offiziellen “Schaufenster”-Besuchen herrscht. <\/p>\n\n\n\n

Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie praxisnah das Training gestaltet war. Wir gingen durch Einrichtungen, die reale Umgebungen imitieren sollten – das Innere eines Flugzeugs, das Innere eines Zugs – und an der Fakult\u00e4t f\u00fcr Gastgewerbe gab es komplette Maquette-Restaurants, die um verschiedene K\u00fcchen herum gebaut waren, so dass die Studenten die F\u00e4higkeiten des von ihnen gew\u00e4hlten Bereichs in R\u00e4umen \u00fcben konnten, die eher der realen Welt als einem Klassenzimmer \u00e4hnelten.<\/p>\n\n\n\n

Usbekistans lebendige Traditionen: Teppichweberei in einem Land, das es sich nicht leisten kann<\/h3>\n\n\n\n

Anschlie\u00dfend besuchten wir eine familiengef\u00fchrte Teppichfabrik, wo sich der Schwerpunkt auf die traditionelle Handwerkskunst verlagerte. Sie erkl\u00e4rten uns, wie man echte handgefertigte Teppiche von den vielen Imitationen auf dem Markt unterscheiden kann, die oft aus Bambus oder Polyester hergestellt werden. Bei einem echten handgefertigten Teppich sollten die Knoten sichtbar sein – ein Beweis f\u00fcr Arbeit, nicht f\u00fcr Maschinen – und traditionell sind es Frauen, die diese Teppiche herstellen.<\/p>\n\n\n\n

Die Teppiche haben einen hohen Preis: ein mittelgro\u00dfes St\u00fcck kostet etwa 12.900 $, w\u00e4hrend ein gro\u00dfes St\u00fcck 60.000 $ kosten kann. Das wirft die Frage auf, wie viele Einheimische sich diese Teppiche in einem Land leisten k\u00f6nnen, in dem das durchschnittliche Monatsgehalt bei etwa 300-350 Dollar liegt. Die Herstellung eines mittelgro\u00dfen Teppichs kann etwa ein Jahr und zwei Monate dauern. Alle Farben sind nat\u00fcrlich: Gelb stammt von Spargelbl\u00fcten, Blau von Indigo aus Indien und Rot von Granat\u00e4pfeln. Die Farbtiefe h\u00e4ngt davon ab, wie lange die Materialien gekocht werden, wobei eine l\u00e4ngere Kochzeit dunklere Farbt\u00f6ne ergibt.<\/p>\n\n\n\n

Spektakul\u00e4re Lichtshow auf dem Registan-Platz<\/h3>\n\n\n\n

Sp\u00e4ter, als der Abend hereinbrach, gingen wir zur\u00fcck zum Registan, um uns die n\u00e4chtliche Licht- und Tonshow anzusehen: Musik, Projektionen und leuchtende, theatralische Farben, die etwa achtzehn bis zwanzig Minuten lang \u00fcber die Madrasas huschen, und die je nach Jahreszeit und lokalem Zeitplan normalerweise gegen 20 oder 21 Uhr beginnt. Mit einer Eintrittskarte k\u00f6nnen Sie sich die Show von innen ansehen, oder Sie k\u00f6nnen sich au\u00dferhalb des Platzes aufhalten und sie kostenlos sehen. Egal, wof\u00fcr Sie sich entscheiden, der Effekt ist derselbe: Geschichte wird in ein Spektakel verwandelt, die alten Steine werden wieder in Bewegung gebracht.<\/p>\n\n\n\n

Samarkand bewahrt die Vergangenheit nicht nur, es f\u00fchrt sie auf – und bildet dann im Stillen eine neue Generation aus, die sie der Welt wieder verkaufen kann.<\/p>\n\n\n\n

\"Registan
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n

Buchara – eine spirituelle Hochburg, gepr\u00e4gt vom \u00dcberleben<\/h2>\n\n\n\n

Einem traditionellen Sprichwort zufolge “ist Samarkand die Sch\u00f6nheit der Erde, Buchara die Sch\u00f6nheit des Geistes<\/em>“. Ein anderes geht noch weiter: “In allen anderen Teilen der Welt steigt das Licht auf die Erde herab; aus dem heiligen Buchara steigt es auf.<\/em>” Das sind keine beil\u00e4ufigen Prahlereien, und Buchara gibt sich wenig M\u00fche, sie abzuschw\u00e4chen. Wo Samarkand durch Gr\u00f6\u00dfe und Oberfl\u00e4che beeindruckt, wirkt Buchara komprimierter, gepr\u00e4gt von Glauben, Macht, Arbeit und \u00dcberleben – und das “Licht”, das es f\u00fcr sich beansprucht, ist eher verdient als dekorativ.<\/p>\n\n\n\n

Eine Bahnfahrt im Stil der 70er Jahre mit modernen Akzenten<\/h3>\n\n\n\n

Wir kamen am sp\u00e4ten Abend mit dem Zug aus Samarkand in Buchara an, eine Fahrt, die etwa zweieinhalb Stunden dauerte. Es gibt f\u00fcnf t\u00e4gliche Verbindungen, und die Z\u00fcge sind modern genug, um Wi-Fi und sogar ein kleines Ritual der Gastfreundschaft anzubieten: ein kostenloses Geb\u00e4ck und ein hei\u00dfes Getr\u00e4nk, das wie ein Snack an Bord gereicht wird. Es ist eine bescheidene, aber vielsagende Geste, die ein Land widerspiegelt, das sehr stolz darauf ist, seine G\u00e4ste willkommen zu hei\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n

Die Bahnh\u00f6fe werden sehr ernst genommen. Die Sicherheitskontrollen sind gr\u00fcndlich, w\u00e4hrend sie architektonisch in den sp\u00e4ten sowjetischen 1970er Jahren verankert sind. Alles funktioniert, alles ist sauber, aber es wird nicht versucht, ihre Herkunft zu verschleiern.<\/p>\n\n\n\n

Buchara selbst f\u00fchlt sich sofort anders an als Samarkand. Weniger monumental, komprimierter, abgenutzter. Es ist flacher, trockener, staubiger – und wurde wiederholt von menschlichen und nat\u00fcrlichen Kr\u00e4ften auf die Probe gestellt. Erdbeben sind hier ein st\u00e4ndiger Begleiter, ebenso wie der Salzgehalt des Bodens, der die Fundamente korrodieren l\u00e4sst und die Lebensdauer der Architektur verk\u00fcrzt.<\/p>\n\n\n\n

Arche-Festung von Buchara<\/h3>\n\n\n\n

Wir begannen den ersten Tag in Buchara bei der Arche-Festung, der gewaltigen Zitadelle, die sich \u00fcber dem Registan-Platz erhebt. Kamele waren in der N\u00e4he des Eingangs angebunden – teils f\u00fcr den Effekt, teils f\u00fcr Fotos – und nahmen ruhig den stetigen Besucherstrom auf.<\/p>\n\n\n\n

Die Arche ist das \u00e4lteste Bauwerk der Stadt, dessen Urspr\u00fcnge bis ins 5. Jahrhundert zur\u00fcckreichen. Jahrhundert zur\u00fcckreichen. Mehr als ein Jahrtausend lang war sie eine Stadt in der Stadt: Residenz der Emire, Sitz der Regierung und Heimat von Beamten, Dichtern, Gelehrten und Soldaten. <\/p>\n\n\n\n

Ihre scheinbare Solidit\u00e4t ist irref\u00fchrend. Die Arche wurde unz\u00e4hlige Male zerst\u00f6rt und wieder aufgebaut – durch Invasionen, Rebellionen und Erdbeben. Als Dschingis Khans Truppen 1220 Buchara eroberten, fl\u00fcchteten die Bewohner in die Festung, bis die Mongolen durchbrachen, die Verteidiger massakrierten und das Geb\u00e4ude zerst\u00f6rten. Im Jahr 1920 fiel die Stadt erneut, diesmal an die Rote Armee. Die Bombardierung durch die Sowjets hinterlie\u00df gro\u00dfe Teile der Festung in Tr\u00fcmmern und sie wurde nie wieder in ihrer urspr\u00fcnglichen Funktion aufgebaut. Heute ist die Festung Ark eine riesige irdene Ruine, deren lange Mauern ein weitgehend stilles, arch\u00e4ologisches Inneres umschlie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n

\"Ark<\/figure>\n\n\n\n

Djami Moschee der Arche <\/h3>\n\n\n\n

Wir besuchten die Dschami-Moschee der Arche, die w\u00e4hrend der Ascharkhaniden-Periode erbaut wurde. Wie viele Moscheen in Bucharan ist sie in einen Winter- und einen Sommerraum unterteilt. Die Moschee mit ihren beeindruckenden Holzs\u00e4ulen beherbergt heute eine kleine Manuskriptausstellung, die daran erinnert, dass Buchara sich einst als “Kuppel des Islam” bezeichnete, ein Zentrum der Gelehrsamkeit ebenso wie der Macht.<\/p>\n\n\n\n

\"Djami<\/figure>\n\n\n\n

Ismail Samani Mausoleum <\/h3>\n\n\n\n

Wir begannen den zweiten Tag mit dem Ismail Samani Mausoleum, das im fr\u00fchen 10. Jahrhundert erbaut wurde und als erstes bekanntes zentralasiatisches Monument, das vollst\u00e4ndig aus gebrannten Ziegeln besteht, bemerkenswert ist. Urspr\u00fcnglich f\u00fcr den Vater von Ismail Samani errichtet, wurde es sp\u00e4ter zum eigenen Grab des Herrschers, das Spuren \u00e4lterer, vorislamischer Glaubensvorstellungen \u00fcber Himmel und Erde tr\u00e4gt. Einer lokalen Legende zufolge herrschte Ismail noch vierzig Jahre nach seinem Tod und verk\u00fcndete Gerechtigkeit aus dem Jenseits.<\/p>\n\n\n\n

Arch\u00e4ologische St\u00e4tte Shahristan<\/h3>\n\n\n\n

Nach dem Besuch des Mausoleums schlenderten wir durch den Shahristan, den historischen Stadtkern, der jenseits der Mauern der Arche entstand. Hier wurde Buchara wirklich lebendig: Basare, Werkst\u00e4tten, Moscheen, H\u00e4user, die auf fr\u00fcheren H\u00e4usern stehen. Vieles davon liegt unter der heutigen Stadt und wurde in Fragmenten ausgegraben. Was \u00fcberlebt hat, verst\u00e4rkt das Gef\u00fchl, dass Buchara nie statisch war; es expandierte, brach zusammen, passte sich an und machte weiter.<\/p>\n\n\n\n

\"Shahristan
Arch\u00e4ologische St\u00e4tte Shahristan
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n

Das palastartige Badehaus von Urda: wo die Geschichte eine dunkle Wendung nimmt<\/h3>\n\n\n\n

In der N\u00e4he befinden sich die \u00dcberreste des Palastbades von Urda, ein k\u00f6nigliches Hammam aus dem 16. Unser F\u00fchrer war hier ungew\u00f6hnlich offen. Das Hammam, so erkl\u00e4rte sie, diente nicht nur der Hygiene. Gruppen von jungen M\u00e4dchen – manchmal erst zw\u00f6lf oder dreizehn Jahre alt – wurden hierher gebracht, um von einer Frau begutachtet zu werden, die heimlich vom Emir angestellt war. Diejenigen, die f\u00fcr h\u00fcbsch genug befunden wurden, wurden in den Haushalt des Herrschers verheiratet. Viele waren vierzehn oder f\u00fcnfzehn und sollten sofort Kinder geb\u00e4ren. Einige, die ein solches Schicksal nicht ertragen konnten, nahmen sich das Leben. <\/p>\n\n\n\n

Manuskripten zufolge durfte der Emir vier legale und Dutzende inoffizielle Ehefrauen haben; die Scheidung konnte ohne Vorwarnung ausgesprochen werden, sogar w\u00e4hrend eine Frau schlief. Daher trugen die Frauen tagein, tagaus ihren Schmuck und steckten sich M\u00fcnzen in den G\u00fcrtel, denn sie wussten, dass sie mit nichts anderem ausgewiesen werden konnten.<\/p>\n\n\n\n

In diesem Kontext betrachtet, liest sich die Arche weniger wie ein einzelnes Monument, sondern eher wie eine Aufzeichnung dar\u00fcber, wie Macht, Glaube und das t\u00e4gliche Leben innerhalb der Festungsmauern eng miteinander verwoben waren.<\/p>\n\n\n\n

Mir-i-Arab Madrasa<\/h3>\n\n\n\n

Im Po-i-Kalyan-Komplex steht die Mir-i-Arab Madrasa gegen\u00fcber der Kalyan-Moschee. Sie wurde in den 1530er Jahren erbaut und ist immer noch eine aktive religi\u00f6se Schule. Die dichten blau-goldenen Kacheln und die t\u00fcrkisfarbene Kuppel dominieren die Skyline und die laufende Restaurierung ist ein vertrauter Anblick.<\/p>\n\n\n\n

Kalyan Moschee<\/h3>\n\n\n\n

Die Kalyan-Moschee, die 1514 fertiggestellt wurde, \u00f6ffnet sich zu einem der gr\u00f6\u00dften Innenh\u00f6fe in Zentralasien. Arkadeng\u00e4nge umgeben den Raum und f\u00fchren zu einer Gebetshalle mit einem gefliesten Mihrab und einer h\u00f6lzernen Minbar. Trotz ihrer Gr\u00f6\u00dfe ist dies eine funktionierende Moschee in einer Stadt, die nie aufgeh\u00f6rt hat, ihre Vergangenheit zu nutzen.<\/p>\n\n\n\n

\"Ismail
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n

Sitori-i-Mokhi Khosa Palast<\/h3>\n\n\n\n

Unser n\u00e4chster Halt lag au\u00dferhalb der Stadt: Sitori-i-Mokhi Khosa, der l\u00e4ndliche Palast des letzten Emirs, Said Alimkhan. Sein Name bedeutet “wo die Sterne auf den Mond treffen”. Der Palast wurde in zwei Jahrzehnten ab dem sp\u00e4ten 19. Jahrhundert erbaut und verbindet bucharische Planung mit russischer Technik und europ\u00e4ischem Geschmack.<\/p>\n\n\n\n

Der Wei\u00dfe Saal, der mit Spiegeln und wei\u00dfem Putz gl\u00e4nzt, wurde entworfen, um besuchende Eliten zu beeindrucken. Die angrenzenden R\u00e4ume – Schlafzimmer, Fests\u00e4le und der Harem – sind heute Teil eines leicht verstaubten Museums f\u00fcr Angewandte Kunst. Ein Foto aus dem Jahr 1928 zeigt die unverschleierten Konkubinen des Emirs, ein Detail, das mehr verunsichert als es erkl\u00e4rt. Nach 1920 diente der Palast kurzzeitig als Sitz der Volksrepublik Bucharan, bevor die Geschichte wieder weiterging.<\/p>\n\n\n\n

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\"Sitori-i-Mokhi<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Sitori-i-Mokhi<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Bolo Hauz Moschee<\/h3>\n\n\n\n

Wir beendeten den Tag mit einem kurzen Halt an der Bolo Hauz Moschee, die gegen\u00fcber der Arche liegt. Sie wurde 1712 als pers\u00f6nliche Freitagsmoschee des Emirs erbaut. Ihre zwanzig h\u00f6lzernen S\u00e4ulen spiegeln sich im Wasserbecken vor ihr und verdoppeln sich zu den “vierzig S\u00e4ulen” der lokalen \u00dcberlieferung. Die aus Ulme, Walnuss und Pappel geschnitzten S\u00e4ulen haben Erdbeben, Eroberungen und Regimewechsel \u00fcberstanden – eine stille architektonische Tatsache, die die Widerstandsf\u00e4higkeit der Stadt und ihrer Bewohner widerspiegelt.<\/p>\n\n\n\n

Als wir in den Bus nach Chiwa stiegen, hatte Buchara seine Spuren weniger durch Sch\u00f6nheit als durch Anh\u00e4ufung hinterlassen: Schichten von Glauben, Gewalt, Anpassung und Ausdauer. Es ist keine einfache Stadt, und sie gibt auch nicht vor, eine zu sein.<\/p>\n\n\n\n

\"Bolo<\/figure>\n\n\n\n

Chiwa – durch die Tore der ummauerten Stadt<\/h2>\n\n\n\n

Chiwa war der Ort, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Wir kamen von Buchara aus nach einer mehr als siebenst\u00fcndigen Busfahrt an, die auf glattem, neuem Asphalt begann und damit endete, dass der Fahrer sich seinen Weg durch Schlagl\u00f6cher auf einer Stra\u00dfe bahnte, die st\u00e4ndig halb repariert zu sein schien – eine Erinnerung daran, dass die Infrastruktur in Usbekistan immer noch Nachholbedarf hat, auch wenn das Land von eleganten, modernen Verbindungen spricht. Der Kontrast wird schon bald deutlich werden: Ab 2026 sollen elektrische Hochgeschwindigkeitsz\u00fcge zwischen Taschkent und Chiwa verkehren und die Reisezeit von 14 Stunden auf etwa 7 Stunden und 40 Minuten verk\u00fcrzen.<\/p>\n\n\n\n

Chiwa liegt ganz in der N\u00e4he der Grenze zu Turkmenistan, in der Oase Choresm im s\u00fcdlichen Teil des Amu-Darja-Deltas. S\u00fcdlich des Aralsees und am Rande der Kyzylkum-W\u00fcste gelegen, ist es eine kompakte Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern, in der die historische Ichon Qala, eine von der UNESCO anerkannte Welterbest\u00e4tte, von dicken Lehmziegelmauern umgeben ist und ohne viel Aufhebens als “Museumsstadt” vermarktet wird. Im Vergleich zu Buchara, das sich immer noch wie eine lebendige Handelsstadt anf\u00fchlt, in der Autos und Motorr\u00e4der die Stra\u00dfen bev\u00f6lkern, wirkt die Innenstadt von Chiwa eher wie eine sorgf\u00e4ltig arrangierte Kulisse, deren R\u00e4ume f\u00fcr Besucher gestrafft und komponiert wurden.<\/p>\n\n\n\n

Ichan-Kala Museum-Reservat: Tradition und gemeinsames Unbehagen<\/h3>\n\n\n\n

Das Ichan-Kala Museum-Reservat, das in der Praxis den gr\u00f6\u00dften Teil der Altstadt umfasst, pr\u00e4sentiert Chiwa eher als eine Abfolge von kuratierten Zonen denn als ein einziges zusammenh\u00e4ngendes Museum. Sie betreten es durch Ota Darvoza, das Westtor, und fast sofort f\u00e4llt die Alltagswelt weg. Unser Programm begann mit den gro\u00dfen Bauwerken entlang der Hauptachse: dem Hauptteil der Muhammad Aminkhan Madrasa, deren Innenhof heute eher ein Hotel und ein Souvenirmarkt als ein Seminar ist, und dem angebauten Minarettstumpf, der nie zu einem vollst\u00e4ndigen Turm wurde, aber immer noch die unmittelbare Skyline dominiert.<\/p>\n\n\n\n

Von dort aus spazierten wir zum Islam-Khoja-Komplex, dessen schlankes Minarett und kompakte Madrasa den Blick \u00fcber ein Meer von Flachd\u00e4chern und t\u00fcrkisfarbenen Kuppeln freigibt. Als wir an Reihen von St\u00e4nden vorbeikamen, an denen alles von bestickten Stoffen bis hin zu Suzani-Textilien<\/em> verkauft wurde, sahen wir immer wieder Chugurmas<\/em> – die traditionellen flauschigen Schafsfellm\u00fctzen, die M\u00e4nner fr\u00fcher das ganze Jahr \u00fcber tragen mussten. Wenn ein Mann ohne eine solche M\u00fctze auf die Stra\u00dfe ging, galt er als schlechter Umgang. Der Gedanke, dieses Gewicht in der Augusthitze zu tragen, f\u00fchlte sich wie eine kleine, grobe Symmetrie an: Frauen ertragen immer noch Schichten unter dem Hidschab, vielleicht haben die alten Regeln also zumindest das Unbehagen verteilt.<\/p>\n\n\n\n

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\"Islam-Khoja<\/a>
Islam-Khoja-Komplex
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Ichan<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"Ichan-Kala<\/a>
Ichan-Kala, Chiwa
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Ichan<\/a><\/figure>\n\n\n\n
\"Ichan-Kala<\/a>
Ichan-Kala, Chiwa
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Islam<\/a><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Nurullabay-Palast<\/h3>\n\n\n\n

Wir begannen den n\u00e4chsten Morgen im Nurullabay-Palast, der sich bewusst von der komprimierten Skyline von Ichon-Kala absetzte. Der im sp\u00e4ten 19. und fr\u00fchen 20. Jahrhundert errichtete Palast, der heute als Museum restauriert wurde, entstand aus einem Garten, den Muhammad Rakhimkhan II. von einem wohlhabenden H\u00e4ndler unter der Bedingung erwarb, dass er den Namen des Besitzers beibeh\u00e4lt. Sein Sohn, Asfandiyar Khan, baute ihn zu einer Sommerresidenz aus, deren Charakter sich deutlich von den Lehmziegelsilhouetten Chiwas abhebt. <\/p>\n\n\n\n

Hinter hohen Mauern und um vier H\u00f6fe herum gelegen, liest sich der Palast wie ein Hybrid: Khorezmische Hofplanung \u00fcberlagert sich mit europ\u00e4ischem Anspruch. Der dekorative Ansatz im Inneren ist ebenso gemischt: Decken, die mit Blumenmotiven bemalt sind, gro\u00dfe Kamine mit kunstvollen, farbenfrohen Mustern und der viel erw\u00e4hnte siebte Raum mit seinen eingelegten Steinen und Pfauenfedern tragen die leicht unruhige Energie eines Herrschers in sich, der sowohl Modernit\u00e4t als auch Tradition ausstrahlen wollte.<\/p>\n\n\n\n

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\"Nurullabay<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Nurullabay<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Nurullabay<\/a>
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Deutsches Mennonitenmuseum mit ungarischem Einschlag<\/h3>\n\n\n\n

Nach dem reich verzierten Palast gingen wir zum Deutschen Mennoniten-Museum, das in einem der bescheidenen Geb\u00e4ude in der Altstadt untergebracht ist und das merkw\u00fcrdige, oft vergessene Kapitel der mennonitischen Siedler aus dem 19. <\/p>\n\n\n\n

Neben den Schautafeln \u00fcber Schreinerei, Technik und Alltagsleben gab es eine kleine, aber eindrucksvolle Erinnerung an einen anderen ausl\u00e4ndischen Faden, der in die Geschichte Chiwas eingewoben war: eine Gedenktafel f\u00fcr \u00c1rmin V\u00e1mb\u00e9ry, den ungarischen Orientalisten, Entdecker, Ethnographen und verdeckten Informanten des britischen Geheimdienstes, der 1863 in der Gestalt eines Derwischs durch Zentralasien reiste und als einer der ersten Europ\u00e4er Chiwa, Buchara und Samarkand erreichte.<\/p>\n\n\n\n

Das Museum erinnerte auch an Khudaybergen Devanov, den Vater der usbekischen Fotografie, der sp\u00e4ter als Finanzminister der kurzlebigen Republik Khorezm diente und den ersten usbekischen Dokumentarfilm sowie eine F\u00fclle von fr\u00fchen Bildern von Chiwa hinterlie\u00df.<\/p>\n\n\n\n

\"V\u00e1mb\u00e9ry
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n

Andere Perlen von Chiwa, die Sie unbedingt besuchen sollten<\/h3>\n\n\n\n

An unserem zweiten Tag besuchten wir drei weitere Sehensw\u00fcrdigkeiten, die uns die lange, vielschichtige Vergangenheit von Chiwa noch deutlicher vor Augen f\u00fchrten. Das Pahlavon Mahmud Mausoleum, das auf dem Grab eines Dichters und Ringk\u00e4mpfers aus dem 13. Jahrhundert errichtet wurde, dessen Werkstatt zu einem Schrein wurde, beherbergt heute unter seiner t\u00fcrkisfarbenen Kuppel die Gr\u00e4ber der Khans von Chiwa. Der Tash Hauli Palast, der im 19. Jahrhundert nach jahrelanger Zwangsarbeit erbaut wurde, zeigt Macht durch Farbe und Pr\u00e4zision. Seine Innenh\u00f6fe sind mit den komplizierten Fliesenarbeiten des als Abdullah der Geniale bekannten Dekorateurs ges\u00e4umt. Und die Djuma-Moschee, eine k\u00fchle Halle, die von 212 geschnitzten Holzs\u00e4ulen getragen wird – einige davon wurden aus Geb\u00e4uden geborgen, die ein Jahrtausend \u00e4lter sind – bietet einen der k\u00fchnsten und stimmungsvollsten R\u00e4ume der Stadt.<\/p>\n\n\n\n

Der begehrteste Ort f\u00fcr Hochzeiten in Zentralasien<\/h3>\n\n\n\n

Eine der ruhigeren \u00dcberraschungen der Stadt war die Tatsache, dass die Zahl der Hochzeitsgesellschaften die der Reisegruppen zu \u00fcbertreffen schien. Anstelle von Rucksacktouristen waren es frisch oder bald verheiratete Paare mit ihren Familien im Schlepptau – nicht nur aus Chiwa selbst, sondern aus ganz Usbekistan und den benachbarten zentralasiatischen L\u00e4ndern. Die M\u00e4nner brachen auf den \u00f6ffentlichen Pl\u00e4tzen spontan in traditionelle usbekische Hochzeitst\u00e4nze aus, w\u00e4hrend die Br\u00e4ute – viele von ihnen auffallend jung – in ihren wallenden wei\u00dfen Kleidern \u00fcber die gepflasterten Stra\u00dfen schritten, w\u00e4hrend sie mit ihren Br\u00e4utigamen f\u00fcr ein Foto vor einem Minarett oder einem gekachelten Portal Schlange standen.<\/p>\n\n\n\n

Usbekistan ist nach wie vor ein Land, in dem die meisten Menschen mit 18 oder 19 Jahren heiraten und in dem Familien, die ihre Kinder zum Studieren ins Ausland schicken, immer noch erwarten, dass sie f\u00fcr immer zur\u00fcckkehren, um einen Ehepartner zu finden – und in nicht wenigen F\u00e4llen werden sie dazu gedr\u00e4ngt oder gezwungen, ob sie es wollen oder nicht. Aus vier oder f\u00fcnf Kindern sind im Stillen zwei oder drei geworden, aber die Hochzeit als \u00f6ffentliches Ereignis ist nicht kleiner geworden.<\/p>\n\n\n\n

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\"Khiva<\/a>
Hochzeit in Chiwa
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Uzbek<\/a>
Usbekischer Hochzeitstanz
Quelle: DNH<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Chiwa’s einzigartige Geschm\u00e4cker <\/h3>\n\n\n\n

Wenn sich das bauliche Erbe von Chiwa wie eingefroren anf\u00fchlt, so ist es bei der Esskultur genau andersherum. Was wir innerhalb der Stadtmauern gegessen haben, unterschied sich von dem bekannten Zyklus von Plov und Schaschlik in Taschkent, Samarkand und Buchara. Chiwa setzt auf leichtere Texturen, sch\u00e4rfere Kr\u00e4uter und eine Vorliebe f\u00fcr K\u00fcrbis. Yumurta barak<\/em>, eine lokale Spezialit\u00e4t, sieht einfach aus, aber ihre F\u00fcllung aus geschlagenem Ei verleiht ihr eine Weichheit, die irgendwo zwischen frischer Pasta und einem d\u00fcnnen Omelett liegt. Die Einheimischen geben einen L\u00f6ffel Joghurt dazu. Wir haben auch Gumma<\/em> probiert, einen frittierten Cousin, der jedoch mit Hackfleisch und Zwiebeln gef\u00fcllt ist. Beide Gerichte erinnern eher an ein gem\u00fctliches Essen zu Hause als an etwas, das beeindrucken soll.<\/p>\n\n\n\n

Am Abend waren wir wieder auf dem Weg zum internationalen Flughafen von Urgench, um den kurzen Flug nach Taschkent anzutreten. Wenn die Hochgeschwindigkeitsz\u00fcge endlich von der Hauptstadt aus fahren, wird sich Chiwa weniger abgelegen anf\u00fchlen – und ich freue mich schon darauf, mit der Bahn zur\u00fcckzukehren.<\/p>\n\n\n\n

Wie Usbekistan sein Kulturerbe in ein Reiseziel verwandelt<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Usbekistan zieht Reisende schon lange wegen seiner Geschichte an, aber jetzt lernt das Land, diese Aufmerksamkeit zu organisieren. \u00dcberall im Land wird das Kulturerbe mit Infrastruktur, Freizeitangeboten und langfristiger Planung kombiniert, anstatt es sich selbst zu \u00fcberlassen. Von eigens errichteten Touristenkomplexen bis hin zu alpinen Resorts und internationalen Handelsmessen ist der Wandel vor Ort sichtbar. Dies sind keine isolierten Projekte, sondern Teil eines umfassenderen Versuchs, Bewunderung in Bewegung zu verwandeln – und Bewegung in Gegenbesuche…<\/p>\n\n\n\n

Arda Khiva Tourismus-Komplex<\/h3>\n\n\n\n

Arda Chiwa, vier Kilometer au\u00dferhalb der Altstadt, ist das deutlichste Beispiel: ein brandneuer Tourismuskomplex, der auf Initiative von Pr\u00e4sident Shavkat Mirziyoyev gebaut und im Herbst 2024 er\u00f6ffnet wurde. Er soll den \u00dcberfluss von Ichon Qala aufnehmen und die Besucher dazu bringen, l\u00e4nger zu bleiben und mehr Geld auszugeben. Sie betreten den Komplex durch geschnitzte Holztore und f\u00fcr einen Moment f\u00fchlt es sich an, als w\u00fcrden Sie eine Miniaturausgabe von Chiwa betreten.<\/p>\n\n\n\n

Auf der Stra\u00dfenebene wirkt Arda Chiwa wie eine kompakte Stadt mit Caf\u00e9s, Kunsthandwerkst\u00e4tten, Souvenirst\u00e4nden, Hotels und G\u00e4steh\u00e4usern, die so angeordnet sind, dass nichts weit entfernt zu sein scheint. Schmale Kan\u00e4le verlaufen entlang der Stra\u00dfen, und obwohl die Gondeln zun\u00e4chst etwas kitschig wirken, k\u00f6nnen sie f\u00fcr Familien mit Kindern eine lustige Erg\u00e4nzung sein. <\/p>\n\n\n\n

Gleich hinter dem Komplex liegt der k\u00fcnstlich angelegte Govik Kuli See, der dem alten Lauf des Amu Darya nachempfunden ist und die Idee von Chiwa als “Hafenstadt” vervollst\u00e4ndigt. Bootsausfl\u00fcge gleiten \u00fcber das Wasser und das offene Ufer bietet Besuchern Raum zum Verweilen – nicht als wiederaufgebaute Geschichte, sondern als neu erdachte Geschichte, die es dem Tourismus erm\u00f6glicht, sich auszudehnen, ohne das wahre Chiwa hinter den Mauern zu erdr\u00fccken.<\/p>\n\n\n\n

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Ein Beitrag geteilt von Arda Khiva (@ardakhiva)<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n