2026 年乌兹别克斯坦旅游日记：塔什干、撒马尔罕、布哈拉和希瓦的远方 – 照片

人们通常通过纪念碑来了解乌兹别克斯坦：绿松石圆顶、瓷砖大门、带有浓厚帝国色彩的名字。但到了那里，首先映入眼帘的不是宏伟，而是规模和距离。中亚仍然稍稍游离于欧洲的版图之外，近得让人感觉熟悉，远得让人不敢走捷径。在中亚旅行，需要时间、耐心和意愿，让这个国家一个城市一个城市地慢慢解释自己。

我是通过 TITF 媒体校园了解这个国家的，这是旅游委员会市场总监阿齐兹-米尔贾利洛夫（Aziz Mirdjalilov）组织的为期十天的媒体之旅。来自世界各地的记者、摄影师、电影制片人和数字创作者们一起在塔什干、撒马尔罕、布哈拉和希瓦等地穿行，他们的行程设计将几个世纪的历史浓缩在一个节奏紧凑的单一行程中。刚踏上乌兹别克斯坦的土地，亚历山大大帝就说，他听说过的关于这个国家的一切都是真的–除了比他想象的还要美。为了了解这种美是如何定格和诠释的，我从塔什干开始了我的旅程。

塔什干：蜕变中的首都

从布达佩斯前往塔什干需要一个小小的承诺。目前没有直飞航班，所以我搭乘土耳其航空公司的航班经伊斯坦布尔转机。伊斯坦布尔至塔什干的航程约为四个半小时，时间之长足以让人意识到中亚并不完全 “靠近欧洲”，但又近得让人感觉与欧洲相连而非遥远。

乌兹别克斯坦采用索姆制，汇率的影响立竿见影。在撰写本文时，1 欧元可以买到约 14 214 索姆。换 100 欧元，你就会突然带着一叠厚厚的钞票，即使只是纸面上的，也会让你瞬间觉得富有。一个实用的细节很重要：只有在保留兑换收据原件的情况下，才能将索姆兑换回来。

早上 6 点左右，当我到达酒店时，已经进入了记者之旅的节奏：快速梳洗，然后在节目开始前吃早餐。早餐时还伴有现场音乐，在这个时候，我发现自己不知道谁看起来更疲惫：是在飞机上熬了通宵的我，还是为基本空无一人的餐厅拉小提琴的可怜的音乐家。

与我交谈的第一位同事是马来西亚的一个二人小组，他们一听说我来自匈牙利，立即提起了著名的匈牙利利物浦中场球员 Szoboszlai。这感觉就像一个微小但有说服力的转变。几十年来，匈牙利在国外就意味着普斯卡什，他的名字代表着匈牙利。现在，越来越多的时候是由绍博斯莱来完成这项工作。

学习乌兹别克斯坦的节奏

我们乘坐公共汽车开始了一天的行程，途经塔什干，导游在车上向我们介绍了这个国家的基本情况。塔什干的字面意思是 “石头城”，但翻译有误。首都绿意盎然，公园和绿树成荫的街道缓和了大量苏式公寓楼。同时，它也是一座因断裂而形成的城市。一场毁灭性的地震摧毁了首都约 70% 的面积，重建工作造成了老旧社区与新区之间明显的分隔。

虽然约 95% 的人口信奉伊斯兰教，但日常生活却并不严格。妇女在进入清真寺时需要戴头巾，但其他地方的规定则比较宽松。我们甚至惊讶地发现，城市里还有一些酒类商店，这让我们想起了苏联时期的习惯，但这些习惯从未完全消失。

乌兹别克斯坦以 “阳光之国 “自居，每年约有 300 天的晴天。这一数据为旅游业和农业提供了支持，但也掩盖了极端天气的存在。夏季气温可达 50 摄氏度，冬季可降至零下 10 摄氏度。对于游客来说，最舒适的月份是春季和秋季，大约在 4 月至 5 月和 9 月至 10 月，此时热度会有所缓解。

1991 年，乌兹别克获得独立，随之而来的是一项慎重的民族身份建设计划：乌兹别克语成为官方语言，字母表从西里尔字母转为拉丁字母。即便如此，约 70% 的人口仍能说流利的俄语。

哈兹拉季-伊玛姆建筑群

我们的第一站是位于老城的哈兹拉提-伊玛目建筑群，它是塔什干最著名的宗教建筑群，实际上也是一个精心安排的朝圣、教育和官方代表空间。它的一部分是古老的，而另一部分则是明显现代的。

建筑群较古老的精神核心与当地受人尊敬的伊玛目和传教士卡法尔-沙希的坟墓有关。几个世纪以来，围绕着这座坟墓，人们建造了许多建筑：陵墓、清真寺和伊斯兰学校。

伊斯兰学校是一所宗教学校，传统上专门学习《古兰经》、伊斯兰法律和神学。那里的教育通常是缓慢而密集的。班级通常很小，有时只有两个男生，学习可能持续 15 或 20 年，甚至终生。

Moʻyi Muborak 伊斯兰学校因拥有早期伊斯兰教的遗物而特别著名，其中包括一部 7 世纪的《古兰经》和据称是先知穆罕默德的头发。

在寺内的一家丝绸服装纪念品商店里，我们观看了丝绸产品和传统女装的简短演示。我们被告知，在过去，仅从衣着就可以看出社会信息：年龄、地位、子女数量、婚姻状况。我们还学会了三种简单的方法来辨别产品是否由真丝制成：产品掉落时的坠落情况、在环上滑动是否顺畅以及一个小角的燃烧情况。燃烧测试仅供演示，不建议任何热衷于保持新买丝巾完好无损的人使用。

参观地道的集市

从那里我们来到附近的一个集市，这种集市仍然是一个日常场所，而不是旅游景点。从水果和干果到衣服和肉类，这里什么都卖，但最吸引人的还是鲜榨石榴汁，几乎每个角落都有卖。茶摊提供数百种按气味选择的混合茶；我最喜欢的是薰衣草红茶。

最引人注目的是没有咄咄逼人的推销。与埃及、土耳其等地的市场相比，这里的摊贩往往尊重个人空间。你可以浏览、品尝、拒绝，然后继续往前走，而不会把互动变成一场关于礼貌的谈判。

铃鹿大田综合市场

随后，我们参观了与哈兹拉特-谢赫-穆斯塔法库尔-霍贾（Hazrat Sheikh Mustafakul Khodja，苏祖克-奥塔）有关的苏祖克-奥塔建筑群。游客们了解到的该遗址的故事包含人们熟悉的中亚主题：圣人教师、奇迹之举、通过劳动和学习改变地形。它还带有整个地区宗教建筑常见的苏联时代伤痕：关闭、重新利用、工业用途，然后在 20 世纪 80 年代末重新开放和修复。

走进塔什干的地下公共画廊

我们在塔什干的地铁里结束了这一天的行程。一些地铁站以大理石、枝形吊灯和几何设计为主，具有鲜明的苏联风格，其主题在乌兹别克历史和苏联现代性之间转换。其中最引人注目的是 Kosmonautlar 站，站内装饰着尤里-加加林和瓦伦蒂娜-捷列什科娃等苏联宇航员的陶瓷奖章。其他车站则偏向于诗人和天文学家。地铁本身是地震后重建工作的一部分，其设计可抵御大地震。

到乌兹别克斯坦旅游，不能不去plov

我们在塔什干最著名的 plov 中心吃了一盘塔什干 plov，结束了一天的行程。这道菜份量足，饱腹感强：米饭与肉、胡萝卜、洋葱和大蒜一起煮，通常还加入鹰嘴豆和葡萄干，分量十足。我们被告知，乌兹别克每个城市制作的 plov 都不一样，并认为自己的版本才是正确的。第二天，我们将前往撒马尔罕，看看他们的做法如何。

撒马尔罕–沼泽、古城和打破一个世纪的神话

亚历山大大帝对撒马尔罕–当时被称为马拉坎达–的评价一直以来都影响着它的声誉：他听到的一切都是真的，只是这座城市比想象中的还要美丽。撒马尔罕在公元前 329 年被征服后，一直是一个参照点，而不是一个注脚。后来的作家给它冠以 “东方穆斯林世界的明珠“等宏伟称号，而今天人们更多地是用色彩来描述它–碧绿的圆顶、尖塔和令人惊叹的马赛克。毋庸置疑，对于建筑爱好者来说，撒马尔罕是必游之地。

我们早早地从塔什干火车北站出发，乘坐阿夫罗西约布号高速列车（766F），不到两个半小时，我们就步入了撒马尔罕开阔的光明之中。

导游解释说，撒马尔罕的意思是 “富饶的城市”–这个名字既体现在古迹的规模上，也体现在人口的密度和风俗习惯上。这座城市的历史与罗马一样悠久，是联合国教科文组织世界遗产，其天际线受到保护，建筑物只能建到十二层。这座城市居住着来自一百多个民族的居民，虽然大多数居民都是穆斯林，但日常生活并不遵循单一的模式。新婚夫妇在火中漫步等传统习俗仍在延续，人形和动物形象出现在艺术品甚至墓地中。撒马尔罕还拥有一家葡萄酒厂、两家啤酒厂和大量受保护的历史建筑。所有这一切都发生在地震带上，地震是生活中经常发生的事情。

雷吉斯坦广场–帖木儿王朝撒马尔罕的象征性中心

撒马尔罕因其宗教学校而闻名，而最能体现这一点的莫过于这座城市最引人注目的广场–雷吉斯坦广场。雷吉斯坦在波斯语中是 “沙地 “或沙漠的意思，一旦您注意到建筑物似乎在下沉–确切地说不是倒塌，而是沉降，就好像时间本身正在将它们轻轻地拉回大地，这一切就完全说得通了。

雷吉斯坦曾经是礼仪、教育和商业中心，是这座城市的公共大脑和剧院。在这一切的背景下，埃米尔-铁木尔（1336-1405 年）从一个当地的突厥-蒙古贵族成长为 14 世纪最令人敬畏和最著名的统治者之一。他的帝国从印度一直延伸到安纳托利亚，但他选择将撒马尔罕作为重心。他从他征服的各地召集建筑师、工匠、学者和天文学家，把这座城市变成了一个展示权力和智慧的帝国。在今天的乌兹别克斯坦，人们对铁木尔的印象与其说是侵略者，不如说是国家的建设者、文化的守护者和历史延续的象征。

乌卢格-贝格学校（15 世纪）是广场上最古老的建筑。后来，谢尔-多尔（Sher-Dor）和蒂利亚-科里（Tilya-Kori）伊斯兰学校在 17 世纪完成了这一建筑群。

沙赫-津达墓地–永恒之街

接下来是中亚最神圣、最具视觉冲击力的建筑群之一–“活着的国王”（Shah-i-Zinda）。它围绕着先知穆罕默德的堂弟库萨姆-伊本-阿巴斯的陵墓而建，据说库萨姆-伊本-阿巴斯于 7 世纪来到撒马尔罕传播伊斯兰教。传说中，当他受到攻击时，哈兹拉特-克孜尔把他领进了一口井，他在井里喝了圣水，然后悄然长眠，只留下了一个象征性的坟墓。事实比较简单–库萨姆-伊本-阿巴斯确实死了–但信仰让这个故事得以流传，世世代代在它的阴影下发展。

几个世纪以来，死者聚集在这里：帖木儿王朝的统治者、贵族妇女、学者和朝臣，都被亲近永生国王的承诺所吸引。时至今日，祭祀仪式仍在影响着人们的来访。四十级台阶通往上层，一些人在台阶上低声祈祷，另一些人则在许愿时上下数数，希望数字相符，愿望成真，仿佛永恒本身也会被说服倾听。

比比清真寺

撒马尔罕很少有遗址能像比比-汗姆清真寺一样充满传奇色彩。传统说法认为，阿米尔-铁木尔（Amir Temur）用他在印度战役中获得的财富建造了这座清真寺，据说当时有 95 头大象在运输清真寺的材料。清真寺的规模本是为了让人惊叹，但事实证明，这种雄心壮志付出了高昂的代价：据说清真寺建造仓促，很早就开始出现故障，这让铁木尔很不满意，尤其是清真寺的正门，他下令匆忙重建。

当地的传说又增加了一层黑暗的色彩。在一种说法中，Bibi-Khanym（通常被描述为铁木尔的妻子）在铁木尔不在时作为一个惊喜委托建造了这座清真寺。建筑师爱上了她，并要求在完工前亲吻她；特木尔回来后发现了这个印记，建筑师被处死，妇女们也被命令蒙上面纱。历史上，地震和屡次损坏加速了清真寺的衰落，如今，它已成为一座经过大量修复的古迹–令人仰慕、备受争议，并与围绕它的神话密不可分。

哈兹拉特-希兹尔清真寺

哈兹拉特-希兹尔清真寺坐落在阿夫拉西阿布居住区的南面，与西阿布集市和比比坎尼姆（Bibi-Khanym）相对。该清真寺被认为是撒马尔罕最古老的穆斯林宗教建筑之一，传统上可追溯到 8 世纪。从这里开始，城市豁然开朗：远处是雷吉斯坦（Registan），近处是沙赫辛达（Shah-i-Zinda），下面是比比坎尼姆（Bibi-Khanym），北面则是古老的阿夫拉西卜（Afrasiab）地层。

哈兹拉特-克孜尔（Hazrat Khizr）本人在神学和民间传说之间占据着一个奇怪的位置。他被尊崇为圣人、旅行者的守护神，与水、财富和祝福联系在一起。民间信仰认为他是不朽的，能够以任何面目出现；这种想法甚至被用来解释东方人热情好客的深层原因，因为赫兹尔随时都可能以一个需要喂养的陌生人的身份出现。

特木尔的坟墓–揭开强大统治者的秘密

铁木尔在撒马尔罕的存在不仅是建筑上的，也是物质上的。据说他死于脑膜炎，享年 69 岁。作为一名穆斯林统治者，他生前的容貌并没有被描绘出来，他的形象主要是通过声誉而非肖像塑造出来的。

但在苏联时期，他的坟墓被打开，科学家们根据他的遗骸重建了他的外貌。他们发现他的右腿比左腿短 3 厘米。如今，乌兹别克斯坦有三座阿米尔-特木尔的雕塑，显示了他的形象是如何被塑造成国家历史和身份认同的核心人物的。

第二天–现代撒马尔罕，为未来而训练

如果说第一天是关于王朝和穹顶，那么第二天则是关于撒马尔罕目前如何努力组织自己的未来。

撒马尔罕无疑是一座大学城。大学数量超过 14 所，我们的导游指出，俄罗斯人到来后，女性教育得到了扩展，改变了城市公共生活的形态。在逗留期间，我们有机会参观了丝绸之路国际旅游和文化遗产大学，这是一所成立于 2018 年的现代化机构，围绕着一项明确的国家战略而建设：将遗产转化为专业知识，将专业知识转化为经济发展。

学生们出乎意料地开放和友好，英语说得很好，而且热心回答我们的问题，没有正式 “展示 “访问时的戒备心理。

最让我印象深刻的是，培训让人感觉非常实用。我们走过模仿真实环境设计的设施–飞机内部、火车内部–在酒店管理学院，有围绕不同菜系建造的全套模型餐厅，学生们可以在类似真实世界而非教室的空间里演练他们所选领域的技能。

乌兹别克斯坦鲜活的传统：在一个买不起地毯的国家编织地毯

随后，我们参观了一家家族地毯厂，重点转向传统手工艺。他们向我们介绍了如何从市场上众多通常用竹子或聚酯纤维制成的仿制品中分辨出真正的手工地毯。在真正的手工地毯上，结应该是清晰可见的–这证明了劳动而不是机械–传统上，制作这些地毯的都是妇女。

这些地毯标价不菲：一块中等大小的地毯大约需要 12900 美元，而一块大的地毯则需要 60000 美元。这就提出了一个问题：在一个据说平均月薪约为 300-350 美元的国家，有多少当地人能够真正买得起这些地毯。一块中等大小的地毯大约需要一年零两个月才能完成。所有颜色都是天然的：黄色来自芦笋花，蓝色来自印度的靛蓝，红色来自石榴。颜色的深浅取决于材料煮沸的时间，煮沸时间越长，颜色越深。

壮观的雷吉斯坦广场灯光秀

随后，夜幕降临，我们回到雷吉斯坦广场观看夜间声光表演：音乐、投影和明亮的戏剧色彩将宗教学校笼罩，表演时间大约为 18 到 20 分钟，通常在晚上 8 点或 9 点左右开始，具体时间取决于季节和当地的日程安排。您可以凭票在室内观看，也可以站在广场外免费观看–无论您选择哪种方式，效果都是一样的：历史被重新混合成奇观，古老的石头再次动了起来。

撒马尔罕不仅保存了过去，还表演了过去–然后悄无声息地培训新一代，把过去卖回给世界。

布哈拉–因生存而形成的精神堡垒

根据传统说法，”如果撒马尔罕是大地之美，那么布哈拉就是精神之美“。另一种说法则更进一步”在地球上所有其他地方，光明降临大地；而从神圣的布哈拉，光明升起“。这些都不是随随便便的夸耀，布哈拉几乎没有做任何努力来缓和这些夸耀。撒马尔罕的规模和表面给人留下了深刻印象，而布哈拉给人的感觉则更为压抑，它是由信仰、权力、劳动和生存塑造而成的，它所宣称的 “光明 “都是挣来的，而不是装饰出来的。

以 70 年代为主题并带有现代元素的铁路之旅

傍晚时分，我们从撒马尔罕乘火车抵达布哈拉，全程约两个半小时。火车每天有五班，车厢足够现代化，可以提供无线网络连接，甚至还有一个小小的招待仪式：免费发放糕点和热饮，就像机上点心一样。这是个不起眼的小举动，但却很有说服力，反映出这个国家对宾至如归的自豪感。

车站是相当严肃的。安检非常严格，而在建筑风格上，这些车站仍停留在 20 世纪 70 年代苏联末期的风格。一切正常运行，一切干净整洁，但却丝毫不掩饰它们的来历。

布哈拉给人的感觉与撒马尔罕截然不同。布哈拉少了些古迹，多了些压缩，多了些破旧。它更平坦、更干燥、更尘土飞扬，而且屡次经受着人类和自然力量的考验。这里经常发生地震，土壤中的盐分也会腐蚀地基，缩短建筑寿命。

布哈拉方舟要塞

我们在布哈拉的第一天是从方舟要塞开始的，这座高大的城堡耸立在雷吉斯坦广场（Registan Square）之上。骆驼被拴在入口附近–一部分是为了效果，一部分是为了拍照–平静地吸收着源源不断的游客。

方舟是这座城市最古老的建筑，至少可以追溯到 5 世纪。一千多年来，它一直发挥着城中之城的作用：埃米尔的住所、政府所在地，以及官员、诗人、学者和士兵的居所。

它表面上的坚固令人误解。在入侵、叛乱和地震中，”方舟 “被摧毁和重建了无数次。1220 年，成吉思汗的军队攻占布哈拉，居民们逃进要塞，蒙古人攻破要塞，屠杀守军，夷为平地。1920 年，布哈拉再次沦陷，这次是被红军攻陷。苏军的轰炸使其大部分成为废墟，再也没有恢复到以前的功能。如今，方舟要塞已成为一片巨大的土质废墟，长长的城墙围住了一片寂静的考古内部。

贾米方舟清真寺

我们参观了建于阿什塔尔汗王朝时期的方舟清真寺。与许多布哈拉清真寺一样，它也分为冬季和夏季两个空间。清真寺的木柱给人留下了深刻印象，现在这里举办着一个小型手稿展，提醒人们布哈拉曾经自诩为 “伊斯兰教的圆顶”，是一个学术和权力中心。

伊斯梅尔-萨马尼陵墓

第二天的行程从伊斯梅尔-萨马尼陵墓开始，这座陵墓建于 10 世纪初，是已知的第一座完全由烧制砖块砌成的中亚纪念碑。这座陵墓最初是为伊斯梅尔-萨马尼的父亲建造的，后来成为了这位统治者自己的陵墓，带有伊斯兰教以前关于天地的古老信仰的痕迹。当地传说伊斯梅尔死后继续统治了四十年，在坟墓外伸张正义。

沙赫里斯坦考古遗址

参观完陵墓后，我们漫步在沙赫里斯坦，这是方舟城墙外历史悠久的城市核心。这里是布哈拉真正生机勃勃的地方：集市、作坊、清真寺、层层叠叠的房屋。其中大部分都位于现在城市的地下，被挖掘得支离破碎。现存的一切让人更加确信，布哈拉从来都不是一成不变的；它不断扩大、坍塌、调整，并延续下去。

乌尔达宫殿式澡堂：历史在这里发生了黑暗的转变

附近有乌尔达宫廷澡堂的遗迹，这是一座 16 世纪的皇家浴室。在这里，我们的导游异常坦诚。她解释说，土耳其浴室的作用不仅仅是卫生。一群群年轻女孩–有时只有十二三岁–被带到这里，由埃米尔秘密雇用的一名妇女进行评估。那些被认为足够漂亮的女孩会被嫁到统治者的家中。许多人只有十四五岁，有望马上生儿育女。有些人无法面对这样的命运，就自杀了。

根据手稿，埃米尔可以娶四个合法妻子和几十个非正式妻子；即使妻子睡着了，也可以毫无征兆地宣布离婚。因此，妇女们日复一日地佩戴首饰，并在腰带上缝钱币，因为她们知道自己可能会被赶出家门。

从这个角度来看，方舟与其说是一座单独的纪念碑，不如说是权力、信仰和日常生活如何在堡垒墙内紧密交织的记录。

米尔阿拉伯学校

在波-伊-卡延建筑群中，米尔-伊-阿拉伯学校（Mir-i-Arab Madrasa）矗立在卡延清真寺对面。它建于 15 世纪 30 年代，现在仍是一所活跃的宗教学校。其密集的蓝金色瓷砖和绿松石圆顶在天际线上占据着主导地位，正在进行的修复工作也是人们熟悉的景象。

卡扬清真寺

卡扬清真寺建成于 1514 年，是中亚最大的庭院之一。拱廊环绕整个空间，通向一个铺有瓷砖的米哈拉布和木制栅栏的祈祷大厅。尽管规模庞大，但这座清真寺却在这座城市中发挥着作用，从未停止过对过去的利用。

锡托里-莫基-科萨宫

我们的下一站在城外：Sitori-i-Mokhi Khosa 是末代埃米尔赛义德-阿里姆汗的乡村宫殿。其名字的意思是 “星星与月亮交汇的地方”。这座宫殿从 19 世纪末开始建造，历时 20 年，融合了布哈拉规划、俄罗斯工程和欧洲品味。

白色大厅闪烁着镜子和白色灰泥的光芒，是为了给来访的精英留下深刻印象而设计的。附近的房间–卧室、宴会厅和后宫–现在是略带灰尘的应用艺术博物馆的一部分。一张 1928 年的照片展示了埃米尔揭开面纱的嫔妃，这个细节让人感到不安，而不是解释。1920 年后，这座宫殿曾一度成为布哈拉人民共和国的所在地，之后历史再次向前发展。

博洛豪斯清真寺

最后，我们在 “方舟 “对面的博洛-豪兹清真寺稍作停留。这座清真寺建于 1712 年，是埃米尔的私人星期五清真寺，二十根木柱倒映在清真寺前的水池中，形成当地传说中的 “四十根柱子”。这些柱子由榆木、胡桃木和白杨木雕刻而成，历经地震、征服和政权更迭–这一无声的建筑事实反映了这座城市及其人民坚韧不拔的精神。

当我们登上前往希瓦的大巴时，布哈拉留下的印记与其说是美，不如说是积累：信仰、暴力、适应和忍耐的层层叠加。这不是一座简单的城市，它也不自命不凡。

希瓦–穿过城墙大门

希瓦是我印象最深的地方。我们从布哈拉出发，经过七个多小时的巴士旅程才到达这里，一路上都是光滑的新柏油路面，最后司机还得在坑坑洼洼的道路上拾级而上，这条路似乎永远也修不好。从 2026 年起，塔什干和希瓦之间将开通高速电气列车，旅程将从 14 小时缩短到约 7 小时 40 分钟。

希瓦非常靠近土库曼斯坦边境，位于阿姆河三角洲南部的霍尔果斯绿洲。它位于咸海以南、克孜勒库姆沙漠边缘，是一个拥有约 5 万人口的紧凑型城市，其中历史悠久的伊春卡拉（Ichon Qala）是联合国教科文组织认定的世界遗产，被厚厚的泥砖墙围起来，并以 “博物馆之城 “的名义进行宣传，丝毫不显尴尬。与布哈拉相比，希瓦的内城看起来更像一个精心布置的布景，空间紧凑，专为游客而设。

伊昌卡拉博物馆保护区：传统与共同的不适

伊昌卡拉博物馆保护区实际上是老城的大部分，它将希瓦展现为一系列精心策划的区域，而不是一个连贯的博物馆。从西门奥塔-达尔沃扎（Ota Darvoza）进入，日常生活的世界几乎立即消失。我们的行程从主轴上的大型场景开始：穆罕默德-阿明汗宗教学校的主体，其庭院现在与其说是神学院，不如说是酒店和纪念品市场，以及附属的尖塔残骸，它从未成为一座完整的塔，但仍然主导着附近的天际线。

我们从那里步行前往伊斯兰教霍贾（Islam-Khoja）建筑群，其细长的尖塔和紧凑的宗教学校为我们提供了俯瞰平屋顶和绿松石圆顶海洋的绝佳视角。当我们经过一排排出售从刺绣织物到苏扎尼纺织品等各种商品的摊位时，我们不断看到 “朱古玛”（chugurmas）–一种传统的绒毛羊皮帽，曾经是男人们一年四季都要戴的帽子。如果一个男人不戴帽子出门，人们就会认为他是个坏消息。一想到要在八月的炎热天气里带着这么重的帽子，我就觉得这是一种微小而粗糙的对称：女性在头巾下仍然要忍受层层包裹，所以也许旧规则至少可以分散不适感。

努鲁拉巴依宫

第二天一早，我们来到努鲁拉巴依宫，这里的建筑风格与伊春卡拉的紧凑天际线截然不同。这座宫殿建于 19 世纪末 20 世纪初，由穆罕默德-拉希姆汗二世（Muhammad Rakhimkhan II）以保留主人姓名为条件从一位富商手中购得的花园改建而成，现已修复为博物馆。他的儿子阿斯凡迪亚尔-汗将其扩建成一座避暑山庄，其特色与希瓦的泥砖轮廓截然不同。

在高高的围墙后面，围绕着四个庭院，这座宫殿就像一个混合体：花拉子模庭院规划与欧洲人的愿望重叠在一起。宫殿内部的装饰手法也同样混杂：天花板上绘有花卉图案，大壁炉上有精致的彩色设计，还有人们经常提到的镶嵌着石头和孔雀羽毛的第七个房间，这些都蕴含着统治者略显焦躁的活力，他热衷于将现代与传统相结合。

具有匈牙利特色的德国门诺派博物馆

参观完装饰华丽的宫殿后，我们来到了德国门诺派博物馆，它坐落在老城区的一栋简陋建筑中，记录了 19 世纪门诺派定居者受汉人邀请带来新技能的奇特而又经常被遗忘的故事。

在展示木工、工程和日常生活的同时，还有一个小而醒目的纪念碑，提醒人们希瓦历史中交织着的另一条外国线索：纪念匈牙利东方学家、探险家、人种学家和英国秘密情报员阿尔明-瓦姆贝里（Ármin Vámbéry）的牌匾，他在 1863 年以苦行僧的身份穿越中亚，成为最早到达希瓦、布哈拉和撒马尔罕的欧洲人之一。

博物馆还让人想起了 Khudaybergen Devanov–乌兹别克摄影之父，他后来担任了昙花一现的花拉子模共和国的财政部长，并留下了第一部乌兹别克纪录片和大量早期的希瓦图片。

其他必游的希瓦瑰宝

在第二天的行程中，我们还参观了另外三个地标性建筑，这些建筑让我们更加深刻地感受到了希瓦悠久而厚重的历史。帕赫拉冯-马哈茂德陵墓（Pahlavon Mahmud Mausoleum）的中心是一位 13 世纪诗人和摔跤手的坟墓，他的作坊后来成为了一座圣地。塔什豪利宫殿（Tash Hauli Palace）建于 19 世纪，是经过多年的强迫劳动才建成的，通过色彩和精确度展现了力量，其庭院两旁是被称为天才阿卜杜拉（Abdullah the Genius）的装饰大师的复杂瓷砖作品。朱玛清真寺（Djuma Mosque）是一座由 212 根雕刻木柱（有些是从千年前的建筑上抢救下来的）支撑着的凉爽大厅，是这座城市最鲜明、最有氛围的空间之一。

中亚最受欢迎的婚礼地点

这座城市比较安静的一个惊喜是，婚礼队伍的数量似乎超过了旅行团。他们不是背包客，而是带着家人的新婚或即将结婚的夫妇，他们不仅来自希瓦，还来自乌兹别克斯坦各地和中亚邻国。男人们在广场上自发地跳起了传统的乌兹别克婚礼舞蹈，而新娘们–许多都非常年轻–则在鹅卵石铺就的街道上穿着飘逸的白色礼服，与新郎一起排队在尖塔或瓷砖门前拍照留念。

乌兹别克斯坦仍然是一个大多数人 18 或 19 岁就结婚的地方，送孩子出国留学的家庭仍然希望他们回国后能找到合适的配偶，而且在很多情况下，无论他们是否愿意，都会被强迫或被要求这样做。四五个孩子悄然变成了两三个，但婚礼作为公开活动的规模却没有缩小。

希瓦的独特风味

如果说希瓦的建筑遗产给人一种凝固的感觉，那么它的饮食文化则与之相反。我们在城墙内吃到的食物不同于塔什干、撒马尔罕和布哈拉各地人们熟悉的plov和shashlik。希瓦偏重于清淡的口感、尖锐的草药和对南瓜的喜爱。Yumurta barak 是当地的特色小吃，看起来平淡无奇，但打散的鸡蛋馅让它的柔软度介于新鲜意大利面和薄薄的煎蛋之间；当地人还会加一勺酸奶。我们还品尝了gumma，它的外形与油炸的表兄弟相似，但馅料是肉末和洋葱。这两道菜都更接近于一道安静的家常菜，而不是任何给人留下深刻印象的菜肴。

傍晚时分，我们返回乌尔根奇国际机场，搭乘短途航班飞往塔什干。当从首都出发的高速列车终于开始运行时，希瓦将不再感觉那么遥远–我已经开始期待乘坐铁路返回了。

乌兹别克斯坦如何将遗产变成旅游目的地

长期以来，乌兹别克斯坦一直以其历史吸引游客，但现在它正在学习如何组织这种关注。在全国范围内，遗产正在与基础设施、休闲和长期规划相结合，而不是孤立存在。从专门建造的旅游综合体到阿尔卑斯度假村和国际贸易博览会，这种转变在当地随处可见。这些都不是孤立的项目，而是将赞叹转化为行动–将行动转化为回访–的更广泛尝试的一部分。

阿尔达-希瓦旅游综合体

阿尔达-希瓦（Arda Khiva）位于古城外四公里处，是一个最明显的例子：在沙夫卡特-米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）总统的倡议下，这座全新的旅游综合体于 2024 年秋季开业，旨在吸纳伊春卡拉（Ichon Qala）的外来游客，鼓励游客在此逗留更长的时间，花费更多的钱。从雕花木门进入，刹那间仿佛走进了一个微型的希瓦。

在街道上，阿尔达-希瓦就像一个紧凑的小镇，咖啡馆、手工作坊、纪念品摊位、酒店和宾馆错落有致，让人感觉不到任何距离。窄窄的运河沿着街道流淌，虽然贡多拉最初看起来有点土气，但对于有孩子的家庭来说，这也是一种乐趣。

穿过建筑群，就是人工建造的戈维克库里湖，它的建造是为了呼应阿姆河的旧河道，使希瓦成为一座 “港口城市”。游船从湖面上驶过，开阔的湖岸给游客提供了流连忘返的空间–这不是历史的重建，而是对历史的重新想象，让旅游业在扩大的同时，不会淹没城墙后真正的希瓦。

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阿米尔索伊滑雪场：教沙漠之国滑雪

如果说阿尔达-希瓦（Arda Khiva）滑雪场将过去打磨成了度假胜地的模样，那么阿米索伊滑雪场则向世人宣告，乌兹别克斯坦希望拥有一个超越圆顶和沙漠城堡的未来。从塔什干出发的车程很快就到了山间，突然，现代化的缆车载着游客驶入西天山麓，仿佛有人将瑞士明信片投进了中亚。

即使不滑雪的游客也会被吸引上来。光是乘坐缆车就值得了，缆车把你带到树木之上，让你看到广阔的白雪覆盖的景色。小木屋村里的壁炉和冰屋般的用餐圆顶，让人产生阿尔卑斯山的幻想，但其目的却是严肃的。将阿米索伊与前苏联时期的老度假村连接起来的计划将打造一个单一的、大规模的山区旅游目的地。乌兹别克斯坦不仅邀请外国人来此滑雪，还在教自己如何融入冬季旅游世界。

塔什干的 TITF：展示雄心壮志的地方

经过几天的长途跋涉，塔什干国际旅游博览会让人感觉像是走进了乌兹别克斯坦的控制室。亮丽的地区展馆、民俗表演和持续不断的谈判将首都变成了一个现场球场，与其说是关于古迹，不如说是关于方向。在展示的同时，还围绕航线、酒店接待能力、教育和可持续发展进行了讨论，而同时举行的美食节则有力地证明了美食是一种软实力。

我在前面详细介绍了这次展会，您可以点击这里阅读完整报告：丝绸之路上的旅游业：乌兹别克斯坦在 TITF-2025 上向世界敞开大门 – 图片

丝绸之路闭幕式

出发那天，行李箱重新打包，闹钟又调得太早，乌兹别克斯坦不再是一个单一的目的地。它给人的感觉就像是一连串的争论–过去与未来之间、信仰与实用主义之间、保护与表现之间–都在实时上演。

让我印象最深的不是任何一座纪念碑，无论它有多么宏伟，而是这个国家正在学习如何管理自己的重量。乌兹别克斯坦历史悠久。多年来，这些历史只是静静地躺在那里，被人欣赏，被人忍受，或者被人悄悄地忽略。现在，它正在被重组：被教化、被打上烙印、被照亮、被定价，有时甚至被软化，以便更好地传播。

在这里，自信与不安并存。你可以从为十年前还不存在的工作而接受培训的学生身上，从在山区崛起的度假胜地身上，从让铁路更快、边境更近的努力中看到这一点。你也会看到它的局限性–在财富和手艺之间的差距中，在生存不均衡的传统中，在被礼貌地回避而不是回答的问题中。

在塔什干、撒马尔罕、布哈拉和希瓦的旅行并非一帆风顺。它层次分明，充满矛盾和未完成的句子。也许这正是它奏效的原因。乌兹别克斯坦没有提供一个单一的、整齐划一的故事。它提供的是积累。

当飞机在塔什干上空升空时，我意识到自己已经在重新整理这次旅程–我误解了什么，我想再看什么，我完全错过了什么。归根结底，这可能就是这个国家的无声成功之处：它并没有结束这本书。它让你在读到一半的时候，还在想着什么时候可以继续读下去。