Usbekistan Reisetagebücher 2026: Taschkent, Samarkand, Buchara und die Weite von Chiwa – Fotos

Usbekistan wird oft durch seine Denkmäler vorgestellt: türkisfarbene Kuppeln, geflieste Portale, Namen, die an das Imperium erinnern. Aber wenn man dort ankommt, ist das, was man als erstes wahrnimmt, nicht so sehr die Pracht, sondern vielmehr die Größe und Entfernung. Zentralasien liegt immer noch etwas außerhalb der mentalen Landkarte Europas, nahe genug, um sich vertraut zu fühlen, und weit genug, um keine Abkürzungen zu nehmen. Eine Reise durch Zentralasien erfordert Zeit, Geduld und die Bereitschaft, sich das Land langsam, Stadt für Stadt, erklären zu lassen.

Mein Weg zu dieser Erklärung führte über den TITF Media Campus, eine zehntägige Pressereise, die von Aziz Mirdjalilov, Marketingleiter des Tourismuskomitees, organisiert wurde. Journalisten, Fotografen, Filmemacher und Digitalschaffende aus der ganzen Welt zogen gemeinsam durch Taschkent, Samarkand, Buchara und Chiwa und folgten einem Programm, das Jahrhunderte der Geschichte in einer einzigen, sorgfältig ausgearbeiteten Reiseroute zusammenfasst. Schon beim Betreten Usbekistans wurde klar, warum Alexander der Große gesagt haben soll, dass alles, was er über das Land gehört hatte, wahr war – außer, dass es noch schöner war, als er es sich vorgestellt hatte. Um zu verstehen, wie diese Schönheit beschrieben und erklärt wird, begann ich meine Reise in Taschkent.

Taschkent: eine Hauptstadt mitten in der Metamorphose

Um von Budapest nach Taschkent zu gelangen, bedarf es eines kleinen Akts der Hingabe. Da es derzeit keinen Direktflug gibt, bin ich mit Turkish Airlines über Istanbul geflogen. Der Flug von Istanbul nach Taschkent dauert etwa viereinhalb Stunden. Das ist lang genug, um zu merken, dass Zentralasien nicht ganz “in der Nähe von Europa” liegt, aber nahe genug, um sich verbunden und nicht abgelegen zu fühlen.

Usbekistan läuft mit dem Som, und der Wechselkurs wirkt sich sofort aus. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels erhält man für 1 € etwa 14.214 Som. Wenn Sie 100 € wechseln, haben Sie plötzlich einen dicken Stapel Geldscheine bei sich, mit dem Sie sich kurzzeitig reich fühlen, wenn auch nur auf dem Papier. Ein praktisches Detail ist später von Bedeutung: Sie können einen Som nur dann zurücktauschen, wenn Sie die Originalwechselquittung aufbewahren.

Als ich gegen 6 Uhr morgens im Hotel ankam, war es bereits an der Zeit, in den Rhythmus der Pressereise zu schlüpfen: ein schnelles Auffrischen, dann runter zum Frühstück, bevor das Programm begann. Zum Frühstück gab es Live-Musik und um diese Uhrzeit fragte ich mich, wer wohl müder aussah: ich, nach einer durchzechten Nacht im Flugzeug, oder der arme Musiker, der vor einem praktisch leeren Speisesaal Geige spielte.

Die ersten Kollegen, mit denen ich sprach, waren zwei Malaysier, die, als sie hörten, dass ich aus Ungarn kam, sofort Szoboszlai, den berühmten ungarischen Mittelfeldspieler von Liverpool, erwähnten. Es fühlte sich wie eine kleine, aber vielsagende Veränderung an. Jahrzehntelang war Ungarn im Ausland gleichbedeutend mit Puskás, dessen Name das Land ganz allein trägt. Jetzt ist es immer öfter Szoboszlai, der diese Arbeit macht.

Den Rhythmus von Usbekistan lernen

Wir begannen den Tag in einem Bus durch Taschkent, und unser Reiseleiter nutzte die Fahrt, um die Grundlagen des Landes zu skizzieren. Taschkent bedeutet wörtlich “Steinerne Stadt”, aber die Übersetzung führt in die Irre. Die Hauptstadt ist angenehm grün, mit Parks und von Bäumen gesäumten Straßen, die die vielen Wohnblocks im sowjetischen Stil abmildern. Es ist auch eine Stadt, die von Brüchen geprägt ist. Ein verheerendes Erdbeben zerstörte etwa 70% der Hauptstadt und der Wiederaufbau führte zu einer sichtbaren Spaltung zwischen älteren Vierteln und den neueren Bezirken.

Obwohl etwa 95% der Bevölkerung Muslime sind, ist das tägliche Leben eher entspannt als streng. Von Frauen wird erwartet, dass sie sich beim Betreten von Moscheen verhüllen, aber ansonsten sind die Regeln locker. Wir waren sogar überrascht, einige Schnapsläden in der Stadt zu entdecken, eine kleine Erinnerung an die Gewohnheiten aus der Sowjetzeit, die nie ganz verschwunden sind.

Usbekistan verkauft sich selbst als ein Land der Sonne mit rund 300 Sonnentagen im Jahr. Diese Statistik stützt sowohl den Tourismus als auch die Landwirtschaft, aber sie verdeckt die Extreme. Im Sommer können die Temperaturen bis zu 50°C erreichen, im Winter können sie bis auf -10°C fallen. Für Besucher sind die angenehmsten Monate der Frühling und der Herbst, etwa April bis Mai und September bis Oktober, wenn die Hitze nachlässt.

Die Unabhängigkeit kam 1991, und mit ihr ein bewusstes Projekt zur Schaffung einer nationalen Identität: Usbekisch als Amtssprache und eine Umstellung des Alphabets von Kyrillisch auf Latein. Dennoch sprechen etwa 70% der Bevölkerung immer noch fließend Russisch.

Hazrati-Imam Komplex

Unser erster Halt war der Hazrati-Imam-Komplex in der Altstadt, Taschkents bedeutendstes religiöses Ensemble und in der Praxis ein sorgfältig arrangierter Raum für Pilgerfahrten, Bildung und offizielle Repräsentation. Teile des Komplexes sind antik, während andere Teile eindeutig modern sind.

Der ältere spirituelle Kern des Komplexes ist mit dem Grab von Kaffal Shashi verbunden, einem verehrten lokalen Imam und Prediger. Um dieses Grab herum haben sich im Laufe der Jahrhunderte Gebäude angesammelt: Mausoleen, Moscheen, Madrasas.

Eine Madrasa ist eine religiöse Schule, die traditionell dem Studium des Korans, des islamischen Rechts und der Theologie gewidmet ist. Der Unterricht dort war oft langsam und intensiv. Die Klassen waren oft sehr klein, manchmal auf nur zwei Jungen beschränkt, und das Studium konnte 15 oder 20 Jahre oder sogar ein Leben lang dauern.

Die Moʻyi Muborak Madrasa ist besonders berühmt für die Aufbewahrung von Relikten, die dem frühen Islam zugeschrieben werden, darunter ein Koran aus dem 7. Jahrhundert und angeblich ein Haar des Propheten Mohammed.

In einem Souvenirladen für Seidenbekleidung auf dem Gelände wurde uns eine kurze Vorführung von Seidenprodukten und traditioneller Frauenkleidung geboten. Man erklärte uns, dass man früher allein an der Kleidung soziale Informationen ablesen konnte: Alter, Status, Anzahl der Kinder, Familienstand. Wir lernten auch drei einfache Methoden kennen, um festzustellen, ob ein Produkt aus echter Seide besteht: wie es fällt, wenn man es fallen lässt, ob es reibungslos durch einen Ring gleitet und wie eine kleine Ecke brennt. Der Verbrennungstest diente nur zur Demonstration und wurde nicht für diejenigen empfohlen, die ihren neu gekauften Seidenschal unversehrt lassen wollten.

Besuch eines authentischen Basars

Von dort aus gingen wir zu einem nahegelegenen Basar, die Art von Markt, die immer noch als alltäglicher Ort und nicht als Touristenattraktion funktioniert. Hier wird alles verkauft, von Obst und Trockenfrüchten bis hin zu Kleidung und Fleisch, aber das Highlight war der frisch gepresste Granatapfelsaft, der an fast jeder Ecke erhältlich war. An den Teeständen wurden Hunderte von Teemischungen angeboten, die nach dem Geruch ausgewählt wurden; mein Favorit war eine Schwarzteemischung mit Lavendel.

Was auffiel, war die Abwesenheit von aggressivem Verkaufen. Im Vergleich zu Märkten an Orten, an denen Druck zur Methode gehört – Ägypten, Türkei – respektierten die Verkäufer hier eher den persönlichen Freiraum. Sie konnten stöbern, probieren, ablehnen und weitergehen, ohne dass die Interaktion in eine Verhandlung über Höflichkeit ausartete.

Suzuk-Ota Komplex

Später besuchten wir den Suzuk-Ota-Komplex, der mit Hazrat Sheikh Mustafakul Khodja (Suzuk-Ota) in Verbindung gebracht wird, einer Figur, die sowohl in die Geschichte als auch in die lokale Legende eingegangen ist. Die Geschichte der Stätte, die den Besuchern erzählt wird, enthält vertraute zentralasiatische Themen: der heilige Lehrer, die wundersame Tat, die Umwandlung des Terrains durch Arbeit und Lernen. Sie trägt auch die Narbe aus der Sowjetzeit, die religiöse Gebäude in der ganzen Region aufweisen: Schließung, Umwidmung, industrielle Nutzung, dann Wiedereröffnung und Restaurierung nach den späten 1980er Jahren.

Das Innere der unterirdischen öffentlichen Galerie von Taschkent

Wir beendeten den Tag im Untergrund, in der Metro von Taschkent, die sich sowohl durch ihr Design als auch durch ihre Funktion auszeichnet. Einige Bahnhöfe sind auf eine eindeutig sowjetische Art und Weise prächtig, mit Marmor, Kronleuchtern und geometrischen Mustern, deren Themen zwischen usbekischer Geschichte und sowjetischer Moderne schwanken. Einer der auffälligsten ist der Bahnhof Kosmonautlar, der mit Keramikmedaillons sowjetischer Kosmonauten, darunter Juri Gagarin und Valentina Tereschkowa, verziert ist. Andere Stationen sind eher auf Dichter und Astronomen ausgerichtet. Die U-Bahn selbst wurde im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben gebaut und ist so konzipiert, dass sie größeren seismischen Ereignissen standhält.

Keine Reise nach Usbekistan ist vollständig ohne Plov

Wir beendeten den Tag mit einem Teller Taschkenter Plov in einem der berühmtesten Plov-Zentren der Stadt. Das Gericht ist schwer und sättigend: Reis, gekocht mit Fleisch, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch, oft mit Kichererbsen und Rosinen, und wird in großzügigen Portionen serviert. Man erklärte uns mit dem üblichen Stolz auf nationale Gerichte, dass jede usbekische Stadt Plov anders zubereitet und ihre eigene Version für die richtige hält. Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg nach Samarkand, um zu sehen, wie ihre Version im Vergleich aussieht.

Samarkand – Madrassen, Nekropolen und das Zerplatzen eines jahrhundertealten Mythos

Die oft zitierte Bemerkung Alexanders des Großen über Samarkand – damals als Maracanda bekannt – hat lange Zeit den Ruf der Stadt geprägt: Alles, was er gehört hatte, war wahr, nur dass die Stadt noch schöner war als erwartet. Nach der Eroberung der Stadt im Jahr 329 v. Chr. blieb Samarkand eher ein Bezugspunkt als eine Fußnote. Spätere Schriftsteller gaben ihr großartige Titel wie “die Perle der östlichen muslimischen Welt“, während sie heute eher in Bezug auf die Farben beschrieben wird – türkisfarbene Kuppeln, Minarette und atemberaubende Mosaike. Für Architekturliebhaber ist Samarkand natürlich ein Muss.

Wir fuhren früh mit dem Afrosiyob-Hochgeschwindigkeitszug (766F) vom Nordbahnhof in Taschkent ab und traten in weniger als zweieinhalb Stunden in das weite, offene Licht von Samarkand.

Unser Reiseführer erklärte uns, dass Samarkand “reiche Stadt” bedeutet – ein Name, der sich sowohl in der Größe der Monumente als auch in der Dichte der Bevölkerung und der Bräuche widerspiegelt. Sie ist so alt wie Rom und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe mit einer geschützten Skyline, in der die Gebäude auf zwölf Stockwerke begrenzt sind. In der Stadt leben Menschen aus mehr als hundert Nationalitäten, und obwohl die meisten Einwohner Muslime sind, folgt das tägliche Leben keinem einheitlichen Muster. Traditionen wie der Gang von Frischvermählten durch das Feuer werden fortgesetzt, und menschliche und tierische Figuren tauchen in der Kunst und sogar auf Friedhöfen auf. In Samarkand gibt es auch eine Weinfabrik, zwei Bierbrauereien und eine große Anzahl geschützter historischer Gebäude. All dies befindet sich in einer Erdbebenzone, in der Erdbeben zum Alltag gehören.

Der Registan-Platz – das symbolische Herz des timuridischen Samarkand

Samarkand ist berühmt für seine Madrasas, und nirgendwo wird dies deutlicher als auf dem Registan, dem meistfotografierten Platz der Stadt. Registan bedeutet auf Persisch “sandiger Platz” oder Wüste, und das ergibt alles einen perfekten Sinn, sobald Sie bemerken, wie die Gebäude zu sinken scheinen – nicht gerade einstürzen, aber sich setzen, als ob die Zeit selbst sie sanft in die Erde zurückzieht.

Registan war einst zeremoniell, bildend und kommerziell – das öffentliche Gehirn und Theater der Stadt. Im Hintergrund von all dem steht Amir Temur (1336-1405), der von einem lokalen türkisch-mongolischen Adligen zu einem der gefürchtetsten und gefeiertsten Herrscher des 14. Sein Reich erstreckte sich von Indien bis nach Anatolien, doch er entschied sich, Samarkand zum Zentrum des Geschehens zu machen. Er versammelte Architekten, Handwerker, Gelehrte und Astronomen aus allen seinen Eroberungsgebieten und machte die Stadt zu einem kaiserlichen Schaufenster der Macht und des Intellekts. Im heutigen Usbekistan erinnert man sich an Temur weniger als Invasor, sondern vielmehr als Staatsgründer, Förderer der Kultur und Symbol der historischen Kontinuität.

Die Ulugh Beg Madrasa (15. Jahrhundert) ist das älteste Gebäude auf dem Platz. Später wurde das Ensemble durch die Sher-Dor- und Tilya-Kori-Madrasa im 17. Jahrhundert vervollständigt.

Shah-i-Zinda Nekropole – eine Straße der Ewigkeit

Als nächstes kam Shah-i-Zinda, der Lebende König, eine der heiligsten und visuell beeindruckendsten Anlagen in Zentralasien. Sie entstand um das Grab von Kusam ibn Abbas, einem Cousin des Propheten Mohammed, der im 7. Jahrhundert nach Samarkand gekommen sein soll, um den Islam zu verbreiten. Die Legende besagt, dass Hazrat Khizr ihn, als er angegriffen wurde, in einen Brunnen führte, wo er heiliges Wasser trank und ins ewige Leben entschwand, wobei er ein symbolisches Grab hinterließ. Die Fakten sind einfacher – Kusam ibn Abbas starb tatsächlich – aber der Glaube hielt die Geschichte am Leben, und Generationen bauten in ihrem Schatten.

Über Jahrhunderte hinweg versammelten sich hier die Toten: Timuridische Herrscher, Edelfrauen, Gelehrte und Höflinge, angezogen von dem Versprechen, dem lebenden König nahe zu sein. Auch heute noch ist der Besuch von Ritualen geprägt. Vierzig Stufen führen nach oben, die einige mit geflüsterten Gebeten erklimmen, andere zählen auf und ab, während sie einen Wunsch äußern, in der Hoffnung, dass die Zahlen übereinstimmen – und dass der Wunsch in Erfüllung geht, als ob die Ewigkeit selbst zum Zuhören überredet werden könnte.

Bibi-Khanym Moschee

Nur wenige Stätten in Samarkand inspirieren so viele Legenden wie die Bibi-Khanym-Moschee. Die Überlieferung besagt, dass Amir Temur die Moschee mit den Erträgen aus seinem Indienfeldzug erbaut hat. Fünfundneunzig Elefanten sollen die Materialien transportiert haben. Das Ausmaß der Moschee sollte Erstaunen hervorrufen, aber der Ehrgeiz erwies sich als kostspielig: Die Moschee wurde angeblich in aller Eile gebaut, begann früh zu scheitern und ließ Temur unzufrieden zurück, insbesondere mit dem Haupteingang, den er in aller Eile wieder aufbauen ließ.

Lokale Überlieferungen fügen noch eine dunklere Ebene hinzu. Eine Version besagt, dass Bibi-Khanym, die oft als Temurs Frau beschrieben wird, die Moschee als Überraschung während seiner Abwesenheit in Auftrag gab. Der Architekt verliebte sich in sie und verlangte einen Kuss, bevor er das Werk vollendete. Bei Temurs Rückkehr wurde das Zeichen bemerkt, der Architekt wurde hingerichtet und die Frauen wurden angewiesen, sich zu verschleiern. Im Laufe der Geschichte beschleunigten Erdbeben und wiederholte Schäden den Verfall der Moschee, so dass sie heute als stark restauriertes Monument erhalten geblieben ist – bewundert, diskutiert und untrennbar mit den Mythen verbunden, die sie umgeben.

Hazrat Khizr Moschee

Die Hazrat Khizr Moschee liegt südlich der Afrasiab-Siedlung, gegenüber dem Siab-Basar und Bibi-Khanym. Sie gilt als eines der ältesten muslimischen religiösen Gebäude in Samarkand – traditionell wird sie auf das 8. Jahrhundert zurückgeführt. Von hier aus öffnet sich die Stadt: Registan in der Ferne, Shah-i-Zinda in der Nähe, Bibi-Khanym’s Masse unten, und im Norden die alten Schichten von Afrasiab.

Hazrat Khizr selbst nimmt einen seltsamen Platz zwischen Theologie und Folklore ein. Er wird als Heiliger verehrt, als Schutzpatron der Reisenden, verbunden mit Wasser, Reichtum und Segen. Der Volksglaube hält ihn für unsterblich und für fähig, in jeder Gestalt zu erscheinen. Diese Vorstellung wurde sogar benutzt, um den tiefen Reflex der orientalischen Gastfreundschaft zu erklären, denn Khizr könnte jeden Moment als Fremder erscheinen, der gefüttert werden muss.

Temurs Grab – das Geheimnis des mächtigen Herrschers lüften

Temurs Präsenz in Samarkand ist nicht nur architektonisch, sondern auch physisch. Er starb im Alter von 69 Jahren, Berichten zufolge an einer Hirnhautentzündung. Als muslimischer Herrscher wurde sein Gesicht zu Lebzeiten nicht abgebildet, und sein Bild wurde eher durch seinen Ruf als durch Porträts geprägt.

Während der Sowjetzeit wurde sein Grab geöffnet und Wissenschaftler rekonstruierten sein Aussehen anhand seiner Überreste. Sie entdeckten, dass sein rechtes Bein drei Zentimeter kürzer war als sein linkes. Heute gibt es in Usbekistan drei Skulpturen von Amir Temur, die zeigen, wie sich sein Bild zu einer zentralen Figur der nationalen Geschichte und Identität entwickelt hat.

Zweiter Tag – das moderne Samarkand, trainiert für die Zukunft

Wenn der erste Tag den Dynastien und Kuppeln gehörte, ging es am zweiten Tag darum, wie Samarkand heute versucht, seine Zukunft zu gestalten.

Samarkand ist unverkennbar eine Universitätsstadt. Es gibt mehr als vierzehn Universitäten, und unser Reiseführer wies darauf hin, wie sich die Bildung für Frauen nach der Ankunft der Russen ausweitete und das öffentliche Leben der Stadt veränderte. Während unseres Aufenthalts hatten wir die Gelegenheit, die Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage zu besuchen, eine moderne Einrichtung, die 2018 gegründet wurde und eine klare nationale Strategie verfolgt: das Erbe in Fachwissen zu verwandeln und Fachwissen in wirtschaftliche Entwicklung.

Die Studenten waren überraschend offen und freundlich, sprachen gut Englisch und waren bereit, unsere Fragen zu beantworten, ohne die Zurückhaltung, die manchmal bei offiziellen “Schaufenster”-Besuchen herrscht.

Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie praxisnah das Training gestaltet war. Wir gingen durch Einrichtungen, die reale Umgebungen imitieren sollten – das Innere eines Flugzeugs, das Innere eines Zugs – und an der Fakultät für Gastgewerbe gab es komplette Maquette-Restaurants, die um verschiedene Küchen herum gebaut waren, so dass die Studenten die Fähigkeiten des von ihnen gewählten Bereichs in Räumen üben konnten, die eher der realen Welt als einem Klassenzimmer ähnelten.

Usbekistans lebendige Traditionen: Teppichweberei in einem Land, das es sich nicht leisten kann

Anschließend besuchten wir eine familiengeführte Teppichfabrik, wo sich der Schwerpunkt auf die traditionelle Handwerkskunst verlagerte. Sie erklärten uns, wie man echte handgefertigte Teppiche von den vielen Imitationen auf dem Markt unterscheiden kann, die oft aus Bambus oder Polyester hergestellt werden. Bei einem echten handgefertigten Teppich sollten die Knoten sichtbar sein – ein Beweis für Arbeit, nicht für Maschinen – und traditionell sind es Frauen, die diese Teppiche herstellen.

Die Teppiche haben einen hohen Preis: ein mittelgroßes Stück kostet etwa 12.900 $, während ein großes Stück 60.000 $ kosten kann. Das wirft die Frage auf, wie viele Einheimische sich diese Teppiche in einem Land leisten können, in dem das durchschnittliche Monatsgehalt bei etwa 300-350 Dollar liegt. Die Herstellung eines mittelgroßen Teppichs kann etwa ein Jahr und zwei Monate dauern. Alle Farben sind natürlich: Gelb stammt von Spargelblüten, Blau von Indigo aus Indien und Rot von Granatäpfeln. Die Farbtiefe hängt davon ab, wie lange die Materialien gekocht werden, wobei eine längere Kochzeit dunklere Farbtöne ergibt.

Spektakuläre Lichtshow auf dem Registan-Platz

Später, als der Abend hereinbrach, gingen wir zurück zum Registan, um uns die nächtliche Licht- und Tonshow anzusehen: Musik, Projektionen und leuchtende, theatralische Farben, die etwa achtzehn bis zwanzig Minuten lang über die Madrasas huschen, und die je nach Jahreszeit und lokalem Zeitplan normalerweise gegen 20 oder 21 Uhr beginnt. Mit einer Eintrittskarte können Sie sich die Show von innen ansehen, oder Sie können sich außerhalb des Platzes aufhalten und sie kostenlos sehen. Egal, wofür Sie sich entscheiden, der Effekt ist derselbe: Geschichte wird in ein Spektakel verwandelt, die alten Steine werden wieder in Bewegung gebracht.

Samarkand bewahrt die Vergangenheit nicht nur, es führt sie auf – und bildet dann im Stillen eine neue Generation aus, die sie der Welt wieder verkaufen kann.

Buchara – eine spirituelle Hochburg, geprägt vom Überleben

Einem traditionellen Sprichwort zufolge “ist Samarkand die Schönheit der Erde, Buchara die Schönheit des Geistes“. Ein anderes geht noch weiter: “In allen anderen Teilen der Welt steigt das Licht auf die Erde herab; aus dem heiligen Buchara steigt es auf.” Das sind keine beiläufigen Prahlereien, und Buchara gibt sich wenig Mühe, sie abzuschwächen. Wo Samarkand durch Größe und Oberfläche beeindruckt, wirkt Buchara komprimierter, geprägt von Glauben, Macht, Arbeit und Überleben – und das “Licht”, das es für sich beansprucht, ist eher verdient als dekorativ.

Eine Bahnfahrt im Stil der 70er Jahre mit modernen Akzenten

Wir kamen am späten Abend mit dem Zug aus Samarkand in Buchara an, eine Fahrt, die etwa zweieinhalb Stunden dauerte. Es gibt fünf tägliche Verbindungen, und die Züge sind modern genug, um Wi-Fi und sogar ein kleines Ritual der Gastfreundschaft anzubieten: ein kostenloses Gebäck und ein heißes Getränk, das wie ein Snack an Bord gereicht wird. Es ist eine bescheidene, aber vielsagende Geste, die ein Land widerspiegelt, das sehr stolz darauf ist, seine Gäste willkommen zu heißen.

Die Bahnhöfe werden sehr ernst genommen. Die Sicherheitskontrollen sind gründlich, während sie architektonisch in den späten sowjetischen 1970er Jahren verankert sind. Alles funktioniert, alles ist sauber, aber es wird nicht versucht, ihre Herkunft zu verschleiern.

Buchara selbst fühlt sich sofort anders an als Samarkand. Weniger monumental, komprimierter, abgenutzter. Es ist flacher, trockener, staubiger – und wurde wiederholt von menschlichen und natürlichen Kräften auf die Probe gestellt. Erdbeben sind hier ein ständiger Begleiter, ebenso wie der Salzgehalt des Bodens, der die Fundamente korrodieren lässt und die Lebensdauer der Architektur verkürzt.

Arche-Festung von Buchara

Wir begannen den ersten Tag in Buchara bei der Arche-Festung, der gewaltigen Zitadelle, die sich über dem Registan-Platz erhebt. Kamele waren in der Nähe des Eingangs angebunden – teils für den Effekt, teils für Fotos – und nahmen ruhig den stetigen Besucherstrom auf.

Die Arche ist das älteste Bauwerk der Stadt, dessen Ursprünge bis ins 5. Jahrhundert zurückreichen. Jahrhundert zurückreichen. Mehr als ein Jahrtausend lang war sie eine Stadt in der Stadt: Residenz der Emire, Sitz der Regierung und Heimat von Beamten, Dichtern, Gelehrten und Soldaten.

Ihre scheinbare Solidität ist irreführend. Die Arche wurde unzählige Male zerstört und wieder aufgebaut – durch Invasionen, Rebellionen und Erdbeben. Als Dschingis Khans Truppen 1220 Buchara eroberten, flüchteten die Bewohner in die Festung, bis die Mongolen durchbrachen, die Verteidiger massakrierten und das Gebäude zerstörten. Im Jahr 1920 fiel die Stadt erneut, diesmal an die Rote Armee. Die Bombardierung durch die Sowjets hinterließ große Teile der Festung in Trümmern und sie wurde nie wieder in ihrer ursprünglichen Funktion aufgebaut. Heute ist die Festung Ark eine riesige irdene Ruine, deren lange Mauern ein weitgehend stilles, archäologisches Inneres umschließen.

Djami Moschee der Arche

Wir besuchten die Dschami-Moschee der Arche, die während der Ascharkhaniden-Periode erbaut wurde. Wie viele Moscheen in Bucharan ist sie in einen Winter- und einen Sommerraum unterteilt. Die Moschee mit ihren beeindruckenden Holzsäulen beherbergt heute eine kleine Manuskriptausstellung, die daran erinnert, dass Buchara sich einst als “Kuppel des Islam” bezeichnete, ein Zentrum der Gelehrsamkeit ebenso wie der Macht.

Ismail Samani Mausoleum

Wir begannen den zweiten Tag mit dem Ismail Samani Mausoleum, das im frühen 10. Jahrhundert erbaut wurde und als erstes bekanntes zentralasiatisches Monument, das vollständig aus gebrannten Ziegeln besteht, bemerkenswert ist. Ursprünglich für den Vater von Ismail Samani errichtet, wurde es später zum eigenen Grab des Herrschers, das Spuren älterer, vorislamischer Glaubensvorstellungen über Himmel und Erde trägt. Einer lokalen Legende zufolge herrschte Ismail noch vierzig Jahre nach seinem Tod und verkündete Gerechtigkeit aus dem Jenseits.

Archäologische Stätte Shahristan

Nach dem Besuch des Mausoleums schlenderten wir durch den Shahristan, den historischen Stadtkern, der jenseits der Mauern der Arche entstand. Hier wurde Buchara wirklich lebendig: Basare, Werkstätten, Moscheen, Häuser, die auf früheren Häusern stehen. Vieles davon liegt unter der heutigen Stadt und wurde in Fragmenten ausgegraben. Was überlebt hat, verstärkt das Gefühl, dass Buchara nie statisch war; es expandierte, brach zusammen, passte sich an und machte weiter.

Das palastartige Badehaus von Urda: wo die Geschichte eine dunkle Wendung nimmt

In der Nähe befinden sich die Überreste des Palastbades von Urda, ein königliches Hammam aus dem 16. Unser Führer war hier ungewöhnlich offen. Das Hammam, so erklärte sie, diente nicht nur der Hygiene. Gruppen von jungen Mädchen – manchmal erst zwölf oder dreizehn Jahre alt – wurden hierher gebracht, um von einer Frau begutachtet zu werden, die heimlich vom Emir angestellt war. Diejenigen, die für hübsch genug befunden wurden, wurden in den Haushalt des Herrschers verheiratet. Viele waren vierzehn oder fünfzehn und sollten sofort Kinder gebären. Einige, die ein solches Schicksal nicht ertragen konnten, nahmen sich das Leben.

Manuskripten zufolge durfte der Emir vier legale und Dutzende inoffizielle Ehefrauen haben; die Scheidung konnte ohne Vorwarnung ausgesprochen werden, sogar während eine Frau schlief. Daher trugen die Frauen tagein, tagaus ihren Schmuck und steckten sich Münzen in den Gürtel, denn sie wussten, dass sie mit nichts anderem ausgewiesen werden konnten.

In diesem Kontext betrachtet, liest sich die Arche weniger wie ein einzelnes Monument, sondern eher wie eine Aufzeichnung darüber, wie Macht, Glaube und das tägliche Leben innerhalb der Festungsmauern eng miteinander verwoben waren.

Mir-i-Arab Madrasa

Im Po-i-Kalyan-Komplex steht die Mir-i-Arab Madrasa gegenüber der Kalyan-Moschee. Sie wurde in den 1530er Jahren erbaut und ist immer noch eine aktive religiöse Schule. Die dichten blau-goldenen Kacheln und die türkisfarbene Kuppel dominieren die Skyline und die laufende Restaurierung ist ein vertrauter Anblick.

Kalyan Moschee

Die Kalyan-Moschee, die 1514 fertiggestellt wurde, öffnet sich zu einem der größten Innenhöfe in Zentralasien. Arkadengänge umgeben den Raum und führen zu einer Gebetshalle mit einem gefliesten Mihrab und einer hölzernen Minbar. Trotz ihrer Größe ist dies eine funktionierende Moschee in einer Stadt, die nie aufgehört hat, ihre Vergangenheit zu nutzen.

Sitori-i-Mokhi Khosa Palast

Unser nächster Halt lag außerhalb der Stadt: Sitori-i-Mokhi Khosa, der ländliche Palast des letzten Emirs, Said Alimkhan. Sein Name bedeutet “wo die Sterne auf den Mond treffen”. Der Palast wurde in zwei Jahrzehnten ab dem späten 19. Jahrhundert erbaut und verbindet bucharische Planung mit russischer Technik und europäischem Geschmack.

Der Weiße Saal, der mit Spiegeln und weißem Putz glänzt, wurde entworfen, um besuchende Eliten zu beeindrucken. Die angrenzenden Räume – Schlafzimmer, Festsäle und der Harem – sind heute Teil eines leicht verstaubten Museums für Angewandte Kunst. Ein Foto aus dem Jahr 1928 zeigt die unverschleierten Konkubinen des Emirs, ein Detail, das mehr verunsichert als es erklärt. Nach 1920 diente der Palast kurzzeitig als Sitz der Volksrepublik Bucharan, bevor die Geschichte wieder weiterging.

Bolo Hauz Moschee

Wir beendeten den Tag mit einem kurzen Halt an der Bolo Hauz Moschee, die gegenüber der Arche liegt. Sie wurde 1712 als persönliche Freitagsmoschee des Emirs erbaut. Ihre zwanzig hölzernen Säulen spiegeln sich im Wasserbecken vor ihr und verdoppeln sich zu den “vierzig Säulen” der lokalen Überlieferung. Die aus Ulme, Walnuss und Pappel geschnitzten Säulen haben Erdbeben, Eroberungen und Regimewechsel überstanden – eine stille architektonische Tatsache, die die Widerstandsfähigkeit der Stadt und ihrer Bewohner widerspiegelt.

Als wir in den Bus nach Chiwa stiegen, hatte Buchara seine Spuren weniger durch Schönheit als durch Anhäufung hinterlassen: Schichten von Glauben, Gewalt, Anpassung und Ausdauer. Es ist keine einfache Stadt, und sie gibt auch nicht vor, eine zu sein.

Chiwa – durch die Tore der ummauerten Stadt

Chiwa war der Ort, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Wir kamen von Buchara aus nach einer mehr als siebenstündigen Busfahrt an, die auf glattem, neuem Asphalt begann und damit endete, dass der Fahrer sich seinen Weg durch Schlaglöcher auf einer Straße bahnte, die ständig halb repariert zu sein schien – eine Erinnerung daran, dass die Infrastruktur in Usbekistan immer noch Nachholbedarf hat, auch wenn das Land von eleganten, modernen Verbindungen spricht. Der Kontrast wird schon bald deutlich werden: Ab 2026 sollen elektrische Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Taschkent und Chiwa verkehren und die Reisezeit von 14 Stunden auf etwa 7 Stunden und 40 Minuten verkürzen.

Chiwa liegt ganz in der Nähe der Grenze zu Turkmenistan, in der Oase Choresm im südlichen Teil des Amu-Darja-Deltas. Südlich des Aralsees und am Rande der Kyzylkum-Wüste gelegen, ist es eine kompakte Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern, in der die historische Ichon Qala, eine von der UNESCO anerkannte Welterbestätte, von dicken Lehmziegelmauern umgeben ist und ohne viel Aufhebens als “Museumsstadt” vermarktet wird. Im Vergleich zu Buchara, das sich immer noch wie eine lebendige Handelsstadt anfühlt, in der Autos und Motorräder die Straßen bevölkern, wirkt die Innenstadt von Chiwa eher wie eine sorgfältig arrangierte Kulisse, deren Räume für Besucher gestrafft und komponiert wurden.

Ichan-Kala Museum-Reservat: Tradition und gemeinsames Unbehagen

Das Ichan-Kala Museum-Reservat, das in der Praxis den größten Teil der Altstadt umfasst, präsentiert Chiwa eher als eine Abfolge von kuratierten Zonen denn als ein einziges zusammenhängendes Museum. Sie betreten es durch Ota Darvoza, das Westtor, und fast sofort fällt die Alltagswelt weg. Unser Programm begann mit den großen Bauwerken entlang der Hauptachse: dem Hauptteil der Muhammad Aminkhan Madrasa, deren Innenhof heute eher ein Hotel und ein Souvenirmarkt als ein Seminar ist, und dem angebauten Minarettstumpf, der nie zu einem vollständigen Turm wurde, aber immer noch die unmittelbare Skyline dominiert.

Von dort aus spazierten wir zum Islam-Khoja-Komplex, dessen schlankes Minarett und kompakte Madrasa den Blick über ein Meer von Flachdächern und türkisfarbenen Kuppeln freigibt. Als wir an Reihen von Ständen vorbeikamen, an denen alles von bestickten Stoffen bis hin zu Suzani-Textilien verkauft wurde, sahen wir immer wieder Chugurmas – die traditionellen flauschigen Schafsfellmützen, die Männer früher das ganze Jahr über tragen mussten. Wenn ein Mann ohne eine solche Mütze auf die Straße ging, galt er als schlechter Umgang. Der Gedanke, dieses Gewicht in der Augusthitze zu tragen, fühlte sich wie eine kleine, grobe Symmetrie an: Frauen ertragen immer noch Schichten unter dem Hidschab, vielleicht haben die alten Regeln also zumindest das Unbehagen verteilt.

Nurullabay-Palast

Wir begannen den nächsten Morgen im Nurullabay-Palast, der sich bewusst von der komprimierten Skyline von Ichon-Kala absetzte. Der im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert errichtete Palast, der heute als Museum restauriert wurde, entstand aus einem Garten, den Muhammad Rakhimkhan II. von einem wohlhabenden Händler unter der Bedingung erwarb, dass er den Namen des Besitzers beibehält. Sein Sohn, Asfandiyar Khan, baute ihn zu einer Sommerresidenz aus, deren Charakter sich deutlich von den Lehmziegelsilhouetten Chiwas abhebt.

Hinter hohen Mauern und um vier Höfe herum gelegen, liest sich der Palast wie ein Hybrid: Khorezmische Hofplanung überlagert sich mit europäischem Anspruch. Der dekorative Ansatz im Inneren ist ebenso gemischt: Decken, die mit Blumenmotiven bemalt sind, große Kamine mit kunstvollen, farbenfrohen Mustern und der viel erwähnte siebte Raum mit seinen eingelegten Steinen und Pfauenfedern tragen die leicht unruhige Energie eines Herrschers in sich, der sowohl Modernität als auch Tradition ausstrahlen wollte.

Deutsches Mennonitenmuseum mit ungarischem Einschlag

Nach dem reich verzierten Palast gingen wir zum Deutschen Mennoniten-Museum, das in einem der bescheidenen Gebäude in der Altstadt untergebracht ist und das merkwürdige, oft vergessene Kapitel der mennonitischen Siedler aus dem 19.

Neben den Schautafeln über Schreinerei, Technik und Alltagsleben gab es eine kleine, aber eindrucksvolle Erinnerung an einen anderen ausländischen Faden, der in die Geschichte Chiwas eingewoben war: eine Gedenktafel für Ármin Vámbéry, den ungarischen Orientalisten, Entdecker, Ethnographen und verdeckten Informanten des britischen Geheimdienstes, der 1863 in der Gestalt eines Derwischs durch Zentralasien reiste und als einer der ersten Europäer Chiwa, Buchara und Samarkand erreichte.

Das Museum erinnerte auch an Khudaybergen Devanov, den Vater der usbekischen Fotografie, der später als Finanzminister der kurzlebigen Republik Khorezm diente und den ersten usbekischen Dokumentarfilm sowie eine Fülle von frühen Bildern von Chiwa hinterließ.

Andere Perlen von Chiwa, die Sie unbedingt besuchen sollten

An unserem zweiten Tag besuchten wir drei weitere Sehenswürdigkeiten, die uns die lange, vielschichtige Vergangenheit von Chiwa noch deutlicher vor Augen führten. Das Pahlavon Mahmud Mausoleum, das auf dem Grab eines Dichters und Ringkämpfers aus dem 13. Jahrhundert errichtet wurde, dessen Werkstatt zu einem Schrein wurde, beherbergt heute unter seiner türkisfarbenen Kuppel die Gräber der Khans von Chiwa. Der Tash Hauli Palast, der im 19. Jahrhundert nach jahrelanger Zwangsarbeit erbaut wurde, zeigt Macht durch Farbe und Präzision. Seine Innenhöfe sind mit den komplizierten Fliesenarbeiten des als Abdullah der Geniale bekannten Dekorateurs gesäumt. Und die Djuma-Moschee, eine kühle Halle, die von 212 geschnitzten Holzsäulen getragen wird – einige davon wurden aus Gebäuden geborgen, die ein Jahrtausend älter sind – bietet einen der kühnsten und stimmungsvollsten Räume der Stadt.

Der begehrteste Ort für Hochzeiten in Zentralasien

Eine der ruhigeren Überraschungen der Stadt war die Tatsache, dass die Zahl der Hochzeitsgesellschaften die der Reisegruppen zu übertreffen schien. Anstelle von Rucksacktouristen waren es frisch oder bald verheiratete Paare mit ihren Familien im Schlepptau – nicht nur aus Chiwa selbst, sondern aus ganz Usbekistan und den benachbarten zentralasiatischen Ländern. Die Männer brachen auf den öffentlichen Plätzen spontan in traditionelle usbekische Hochzeitstänze aus, während die Bräute – viele von ihnen auffallend jung – in ihren wallenden weißen Kleidern über die gepflasterten Straßen schritten, während sie mit ihren Bräutigamen für ein Foto vor einem Minarett oder einem gekachelten Portal Schlange standen.

Usbekistan ist nach wie vor ein Land, in dem die meisten Menschen mit 18 oder 19 Jahren heiraten und in dem Familien, die ihre Kinder zum Studieren ins Ausland schicken, immer noch erwarten, dass sie für immer zurückkehren, um einen Ehepartner zu finden – und in nicht wenigen Fällen werden sie dazu gedrängt oder gezwungen, ob sie es wollen oder nicht. Aus vier oder fünf Kindern sind im Stillen zwei oder drei geworden, aber die Hochzeit als öffentliches Ereignis ist nicht kleiner geworden.

Chiwa’s einzigartige Geschmäcker

Wenn sich das bauliche Erbe von Chiwa wie eingefroren anfühlt, so ist es bei der Esskultur genau andersherum. Was wir innerhalb der Stadtmauern gegessen haben, unterschied sich von dem bekannten Zyklus von Plov und Schaschlik in Taschkent, Samarkand und Buchara. Chiwa setzt auf leichtere Texturen, schärfere Kräuter und eine Vorliebe für Kürbis. Yumurta barak, eine lokale Spezialität, sieht einfach aus, aber ihre Füllung aus geschlagenem Ei verleiht ihr eine Weichheit, die irgendwo zwischen frischer Pasta und einem dünnen Omelett liegt. Die Einheimischen geben einen Löffel Joghurt dazu. Wir haben auch Gumma probiert, einen frittierten Cousin, der jedoch mit Hackfleisch und Zwiebeln gefüllt ist. Beide Gerichte erinnern eher an ein gemütliches Essen zu Hause als an etwas, das beeindrucken soll.

Am Abend waren wir wieder auf dem Weg zum internationalen Flughafen von Urgench, um den kurzen Flug nach Taschkent anzutreten. Wenn die Hochgeschwindigkeitszüge endlich von der Hauptstadt aus fahren, wird sich Chiwa weniger abgelegen anfühlen – und ich freue mich schon darauf, mit der Bahn zurückzukehren.

Wie Usbekistan sein Kulturerbe in ein Reiseziel verwandelt

Usbekistan zieht Reisende schon lange wegen seiner Geschichte an, aber jetzt lernt das Land, diese Aufmerksamkeit zu organisieren. Überall im Land wird das Kulturerbe mit Infrastruktur, Freizeitangeboten und langfristiger Planung kombiniert, anstatt es sich selbst zu überlassen. Von eigens errichteten Touristenkomplexen bis hin zu alpinen Resorts und internationalen Handelsmessen ist der Wandel vor Ort sichtbar. Dies sind keine isolierten Projekte, sondern Teil eines umfassenderen Versuchs, Bewunderung in Bewegung zu verwandeln – und Bewegung in Gegenbesuche…

Arda Khiva Tourismus-Komplex

Arda Chiwa, vier Kilometer außerhalb der Altstadt, ist das deutlichste Beispiel: ein brandneuer Tourismuskomplex, der auf Initiative von Präsident Shavkat Mirziyoyev gebaut und im Herbst 2024 eröffnet wurde. Er soll den Überfluss von Ichon Qala aufnehmen und die Besucher dazu bringen, länger zu bleiben und mehr Geld auszugeben. Sie betreten den Komplex durch geschnitzte Holztore und für einen Moment fühlt es sich an, als würden Sie eine Miniaturausgabe von Chiwa betreten.

Auf der Straßenebene wirkt Arda Chiwa wie eine kompakte Stadt mit Cafés, Kunsthandwerkstätten, Souvenirständen, Hotels und Gästehäusern, die so angeordnet sind, dass nichts weit entfernt zu sein scheint. Schmale Kanäle verlaufen entlang der Straßen, und obwohl die Gondeln zunächst etwas kitschig wirken, können sie für Familien mit Kindern eine lustige Ergänzung sein.

Gleich hinter dem Komplex liegt der künstlich angelegte Govik Kuli See, der dem alten Lauf des Amu Darya nachempfunden ist und die Idee von Chiwa als “Hafenstadt” vervollständigt. Bootsausflüge gleiten über das Wasser und das offene Ufer bietet Besuchern Raum zum Verweilen – nicht als wiederaufgebaute Geschichte, sondern als neu erdachte Geschichte, die es dem Tourismus ermöglicht, sich auszudehnen, ohne das wahre Chiwa hinter den Mauern zu erdrücken.

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Amirsoy Ski Resort: Einem Wüstenvolk das Skifahren beibringen

Wenn Arda Chiwa die Vergangenheit in Form eines Skigebiets glättet, verkündet Amirsoy, dass Usbekistan eine Zukunft jenseits von Kuppeln und Wüstenzitadellen anstrebt. Auf der Fahrt von Taschkent nach Amirsoy weicht die Luft schnell der Bergluft, und plötzlich erheben sich moderne Seilbahnen, die Besucher in den westlichen Tian Shan befördern, als hätte jemand eine Schweizer Postkarte nach Zentralasien geworfen.

Selbst Nicht-Skifahrer werden nach oben gezogen. Allein die Fahrt mit der Seilbahn ist es wert, denn sie hebt Sie über die Bäume und in eine weite, schneebedeckte Landschaft. Das Chalet-Dorf mit seinen Kaminen und Iglu-ähnlichen Esskuppeln erinnert an alpine Fantasie, aber das Ziel ist ernst. Die Pläne, Amirsoy mit älteren Ferienorten aus der Sowjet-Ära zu verbinden, würden ein einziges, groß angelegtes Bergziel schaffen. Usbekistan lädt nicht nur Ausländer zum Skifahren ein, sondern bringt sich selbst bei, wie man in die Welt des Wintertourismus gehört.

TITF in Taschkent: wo der Ehrgeiz zur Schau gestellt wird

Nach Tagen auf der Straße fühlte sich die Internationale Tourismusmesse in Taschkent an, als würde man den Kontrollraum Usbekistans betreten. Leuchtende regionale Pavillons, volkstümliche Darbietungen und ständige Verhandlungen verwandelten die Hauptstadt in ein lebendiges Spielfeld, in dem es weniger um Denkmäler als um die Richtung ging. Neben den Ausstellungen wurde über Flugrouten, Hotelkapazitäten, Bildung und Nachhaltigkeit diskutiert, während das parallel stattfindende Gastronomiefestival ein starkes Plädoyer für die Küche als Soft Power hielt.

Ich habe bereits ausführlich über die Messe berichtet – den vollständigen Bericht können Sie hier lesen: Tourismus an der Seidenstraße: Usbekistan öffnet auf der TITF-2025 seine Türen für die Welt – Fotos

Abschließende Notizen von der Seidenstraße

Am Tag der Abreise, die Koffer wieder gepackt und der Wecker wieder viel zu früh gestellt, fühlte sich Usbekistan nicht mehr wie ein einziges Ziel an. Es fühlte sich an wie eine Abfolge von Auseinandersetzungen – zwischen Vergangenheit und Zukunft, Glaube und Pragmatismus, Bewahrung und Leistung – die sich alle in Echtzeit abspielten.

Was mir am meisten im Gedächtnis blieb, war nicht irgendein einzelnes Denkmal, wie großartig es auch sein mag, sondern die Art und Weise, wie das Land lernt, sein eigenes Gewicht zu bewältigen. Usbekistan ist schwer mit seiner Geschichte. Jahrelang lag diese Geschichte einfach da, wurde bewundert, ertragen oder stillschweigend ignoriert. Jetzt wird sie neu geordnet: gelehrt, gebrandmarkt, beleuchtet, bepreist und manchmal abgemildert, damit sie besser transportiert werden kann.

Hier wächst ein Selbstbewusstsein, gepaart mit einer gewissen Unruhe. Sie sehen es an den Studenten, die sich für Berufe ausbilden lassen, die es vor einem Jahrzehnt noch nicht gab, an den Ferienorten, die in den Bergen entstehen, an den Bemühungen, die Eisenbahn schneller zu machen und die Grenzen näher zu rücken. Sie sehen auch die Grenzen – in der Kluft zwischen Wohlstand und Handwerk, in den Traditionen, die ungleichmäßig überleben, in Fragen, denen man höflich ausweicht, anstatt sie zu beantworten.

Die Reise durch Taschkent, Samarkand, Buchara und Chiwa ist keine glatte Erzählung. Sie ist vielschichtig, voller Widersprüche und unvollendeter Sätze. Und vielleicht funktioniert sie gerade deshalb. Usbekistan bietet keine einzelne, saubere Geschichte. Es bietet eine Anhäufung.

Als das Flugzeug über Taschkent abhob, merkte ich, dass ich bereits dabei war, die Reise im Geiste neu zu ordnen – was ich falsch verstanden hatte, was ich noch einmal sehen wollte, was ich völlig verpasst hatte. Das ist vielleicht der stille Erfolg dieses Landes: Es schließt das Buch nicht ab. Es lässt Sie mitten im Absatz zurück und überlegt, wann Sie zurückkehren könnten, um weiterzulesen.