Diari di viaggio dell’Uzbekistan 2026: Tashkent, Samarcanda, Bukhara e l’estremo lembo di Khiva – foto

L’Uzbekistan viene spesso presentato attraverso i suoi monumenti: cupole turchesi, portali piastrellati, nomi carichi di impero. Ma arrivando lì, la prima cosa che si nota non è tanto la grandezza quanto la scala e la distanza. L’Asia Centrale si trova ancora un po’ al di fuori della mappa mentale dell’Europa, abbastanza vicina da sembrare familiare, ma abbastanza lontana da non poter prendere scorciatoie. Viaggiare attraverso di essa richiede tempo, pazienza e la volontà di lasciare che il Paese si spieghi lentamente, città per città.

Il mio percorso verso questa spiegazione è passato attraverso il TITF Media Campus, un tour stampa di dieci giorni organizzato da Aziz Mirdjalilov, Responsabile del Marketing del Comitato del Turismo. Giornalisti, fotografi, registi e creatori digitali provenienti da tutto il mondo si sono spostati insieme attraverso Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva, seguendo un programma progettato per comprimere secoli di storia in un unico itinerario attentamente ritmato. Pochi istanti dopo aver messo piede in Uzbekistan, è diventato chiaro il motivo per cui si dice che Alessandro Magno abbia osservato che tutto ciò che aveva sentito sul Paese era vero – tranne che era più bello di quanto avesse immaginato. Per capire come viene inquadrata e spiegata questa bellezza, ho iniziato il mio viaggio a Tashkent.

Tashkent: una capitale in piena metamorfosi

Arrivare a Tashkent da Budapest richiede un piccolo atto di impegno. Attualmente non esiste un volo diretto, quindi ho volato via Istanbul con Turkish Airlines. La tratta Istanbul-Tashkent dura circa quattro ore e mezza, abbastanza a lungo per rendersi conto che l’Asia Centrale non è proprio “vicina all’Europa”, ma abbastanza vicina per sentirsi connessi piuttosto che lontani.

L’Uzbekistan funziona con il som, e il tasso di cambio ha un effetto immediato. Al momento in cui scriviamo, 1 euro acquista circa 14.214 som. Cambiando 100 euro, si ritrova improvvisamente con una grossa pila di banconote che la fa sentire momentaneamente ricca, anche se solo sulla carta. Un dettaglio pratico è importante in seguito: può riconvertire i som solo se conserva la ricevuta di cambio originale.

Quando ho raggiunto l’hotel, intorno alle 6 del mattino, era già ora di entrare nel ritmo del viaggio stampa: una rapida rinfrescata, poi la colazione prima dell’inizio del programma. La colazione è stata accompagnata da musica dal vivo e, a quell’ora, mi sono chiesta chi sembrasse più stanco: io, dopo una notte in aereo, o il povero musicista che suonava il violino per una sala da pranzo praticamente vuota.

I primi colleghi con cui ho parlato sono stati un team malese di due persone che, quando hanno saputo che venivo dall’Ungheria, hanno immediatamente parlato di Szoboszlai, il famoso centrocampista ungherese del Liverpool. È stato un cambiamento piccolo ma significativo. Per decenni, l’Ungheria all’estero ha significato Puskás, il suo nome che portava il Paese da solo. Ora, sempre più spesso, è Szoboszlai a fare questo lavoro.

Imparare il ritmo dell’Uzbekistan

Abbiamo iniziato la giornata su un autobus che attraversa Tashkent, e la nostra guida ha utilizzato il viaggio per delineare le basi del Paese. Tashkent significa letteralmente “Città di pietra”, ma la traduzione trae in inganno. La capitale è piacevolmente verde, con parchi e strade alberate che attenuano l’abbondanza di condomini in stile sovietico. È anche una città plasmata dalla rottura. Un terremoto devastante ha distrutto circa il 70% della capitale e la ricostruzione ha creato una divisione visibile tra i quartieri più vecchi e quelli più recenti.

Sebbene circa il 95% della popolazione sia musulmana, la vita quotidiana è più rilassata che rigida. Le donne devono coprirsi quando entrano nelle moschee, ma altrove le regole sono meno rigide. Siamo stati persino sorpresi di vedere alcuni negozi di liquori in giro per la città, un piccolo ricordo delle abitudini dell’era sovietica che non sono mai scomparse del tutto.

L’Uzbekistan si vende come Paese del sole, con circa 300 giorni di sole all’anno. Questa statistica sostiene sia il turismo che l’agricoltura, ma nasconde gli estremi. Le temperature estive possono raggiungere i 50°C; l’inverno può scendere a -10°C. Per i visitatori, i mesi più confortevoli sono la primavera e l’autunno, all’incirca da aprile a maggio e da settembre a ottobre, quando il caldo si attenua.

L’indipendenza è arrivata nel 1991, e con essa un progetto deliberato di costruzione dell’identità nazionale: L’uzbeko come lingua ufficiale e il passaggio dell’alfabeto dal cirillico al latino. Tuttavia, circa il 70% della popolazione parla ancora correntemente il russo.

Complesso Hazrati-Imam

La nostra prima tappa è stata il complesso Hazrati-Imam nella Città Vecchia, l’insieme religioso più importante di Tashkent e, in pratica, uno spazio accuratamente organizzato di pellegrinaggio, istruzione e rappresentanza ufficiale. Alcune parti sono antiche, mentre altre sono decisamente moderne.

Il nucleo spirituale più antico del complesso è associato alla tomba di Kaffal Shashi, un venerato imam e predicatore locale. Intorno a quella tomba, nel corso dei secoli, si sono accumulati edifici: mausolei, moschee, madrase.

Una madrasa è una scuola religiosa, tradizionalmente dedicata allo studio del Corano, della legge islamica e della teologia. L’istruzione era spesso lenta e intensiva. Le classi erano spesso molto piccole, a volte limitate a due soli ragazzi, e gli studi potevano continuare per 15 o 20 anni, o addirittura per tutta la vita.

La madrasa Moʻyi Muborak è particolarmente famosa per la presenza di reliquie attribuite all’inizio dell’Islam, tra cui un Corano del VII secolo e quello che si sostiene essere un capello del Profeta Maometto.

All’interno di un negozio di souvenir di abiti di seta, all’interno del parco, ci è stata offerta una breve dimostrazione dei prodotti di seta e dell’abbigliamento femminile tradizionale. Ci è stato detto che, in passato, le informazioni sociali potevano essere lette solo dall’abbigliamento: età, status, numero di figli, situazione matrimoniale. Abbiamo anche imparato tre semplici modi per capire se un prodotto è fatto di vera seta: come cade quando cade, se scivola senza problemi attraverso un anello e come brucia un piccolo angolo. Il test della bruciatura era solo dimostrativo e non è consigliato a chi vuole mantenere intatta la sciarpa di seta appena acquistata.

Visitare un autentico bazar

Da lì ci siamo recati in un bazar vicino, il tipo di mercato che funziona ancora come luogo quotidiano piuttosto che come attrazione turistica. Si vende di tutto, dalla frutta e dalla frutta secca ai vestiti e alla carne, ma il punto forte era il succo di melograno appena spremuto, disponibile quasi ad ogni angolo. Le bancarelle di tè offrivano centinaia di miscele scelte in base all’odore; la mia preferita era una miscela di tè nero con lavanda.

Ciò che spiccava era l’assenza di vendite aggressive. Rispetto ai mercati di luoghi in cui la pressione fa parte del metodo – Egitto, Turchia – qui i venditori tendevano a rispettare lo spazio personale. Si poteva curiosare, assaggiare, rifiutare e andare avanti senza trasformare l’interazione in una negoziazione sulla cortesia.

Complesso Suzuk-Ota

Più tardi abbiamo visitato il complesso Suzuk-Ota, associato a Hazrat Sheikh Mustafakul Khodja (Suzuk-Ota), una figura legata alla storia e alla leggenda locale. La storia del sito, come viene raccontata ai visitatori, contiene temi familiari dell’Asia Centrale: il santo insegnante, l’atto miracoloso, la trasformazione del terreno attraverso il lavoro e l’apprendimento. Inoltre, porta con sé la cicatrice dell’era sovietica, comune agli edifici religiosi di tutta la regione: chiusura, riallestimento, uso industriale, quindi riapertura e restauro dopo la fine degli anni Ottanta.

All’interno della galleria pubblica sotterranea di Tashkent

Abbiamo concluso la giornata sottoterra, nella metropolitana di Tashkent, che si rivela tanto per il design quanto per la funzione. Alcune stazioni sono grandiose in modo decisamente sovietico, con marmi, lampadari e disegni geometrici, i cui temi si spostano tra la storia uzbeka e la modernità sovietica. Una delle più sorprendenti è la stazione Kosmonautlar, decorata con medaglioni in ceramica di cosmonauti sovietici, tra cui Yuri Gagarin e Valentina Tereshkova. Altre stazioni sono dedicate a poeti e astronomi. La metropolitana stessa è stata costruita come parte della ricostruzione post-terremoto e progettata per resistere a eventi sismici importanti.

Nessun viaggio in Uzbekistan è completo senza il plov

Abbiamo concluso la giornata con un piatto di plov di Tashkent in uno dei centri di plov più famosi della città. Il piatto è pesante e saziante: riso cucinato con carne, carote, cipolle e aglio, spesso con ceci e uvetta, e viene servito in porzioni generose. Ci è stato detto, con il solito orgoglio legato ai piatti nazionali, che ogni città uzbeka prepara il plov in modo diverso e considera la propria versione quella giusta. Il giorno dopo, ci saremmo recati a Samarcanda per vedere il confronto con la loro.

Samarcanda – madrase, necropoli e l’esplosione di un mito secolare

L’osservazione più volte citata di Alessandro Magno su Samarcanda – allora conosciuta come Maracanda – ha plasmato a lungo la sua reputazione: tutto ciò che aveva sentito era vero, tranne il fatto che la città era ancora più bella del previsto. Dopo averla conquistata nel 329 a.C., Samarcanda rimase un punto di riferimento piuttosto che una nota a piè di pagina. Gli scrittori successivi le diedero titoli altisonanti come “la Perla del Mondo Musulmano Orientale“, mentre oggi è più spesso descritta in termini di colore – cupole turchesi, minareti e mosaici mozzafiato. Inutile dire che per gli amanti dell’architettura, Samarcanda è una destinazione da non perdere.

Siamo partiti presto dalla Stazione Ferroviaria Nord di Tashkent con il treno ad alta velocità Afrosiyob (766F), e in meno di due ore e mezza siamo entrati nella luce ampia e aperta di Samarcanda.

La nostra guida ci ha spiegato che Samarcanda significa “città ricca” – un nome che si riflette sia nella scala dei suoi monumenti che nella densità della sua popolazione e dei suoi costumi. Antica come Roma, è un sito del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO con uno skyline protetto, dove gli edifici sono limitati a dodici piani. La città ospita persone di oltre cento nazionalità e, sebbene la maggior parte dei residenti sia musulmana, la vita quotidiana non segue un unico modello. Continuano le tradizioni, come quella degli sposi che camminano attraverso il fuoco, e le figure umane e animali appaiono nell’arte e persino nei cimiteri. Samarcanda vanta anche una fabbrica di vino, due birrerie e un gran numero di edifici storici protetti. Tutto questo si trova in una zona sismica, dove i terremoti sono una parte regolare della vita.

Piazza Registan – il cuore simbolico di Timurid Samarcanda

Samarcanda è famosa per le sue madrase, e nessun luogo lo dimostra più chiaramente del Registan, la piazza più fotografata della città. Registan significa “luogo sabbioso” o deserto in persiano, e tutto ha perfettamente senso, una volta che si nota come gli edifici sembrano sprofondare – non proprio crollare, ma assestarsi, come se il tempo stesso li tirasse dolcemente indietro nella terra.

Il Registan era un tempo cerimoniale, educativo e commerciale – il cervello pubblico e il teatro della città. Sullo sfondo di tutto questo si trova Amir Temur (1336-1405), che da nobile locale turco-mongolo divenne uno dei sovrani più temuti e celebrati del XIV secolo. Il suo impero si estendeva dall’India all’Anatolia, ma scelse di fare di Samarcanda il centro di gravità. Riunì architetti, artigiani, studiosi e astronomi da tutte le sue conquiste e trasformò la città in una vetrina imperiale di potere e intelletto. Nell’Uzbekistan di oggi, Temur è ricordato meno come un invasore che come un costruttore di Stati, un patrono della cultura e un simbolo di continuità storica.

La Madrasa di Ulugh Beg (XV secolo) è l’edificio più antico della piazza. In seguito, l’insieme fu completato dalle madrase Sher-Dor e Tilya-Kori nel XVII secolo.

Necropoli di Shah-i-Zinda – una strada dell’eternità

Poi venne Shah-i-Zinda, il Re Vivente, uno dei complessi più sacri e di maggiore impatto visivo dell’Asia Centrale. Si è sviluppato intorno alla tomba di Kusam ibn Abbas, cugino del Profeta Maometto, che si dice sia venuto a Samarcanda nel VII secolo per diffondere l’Islam. La leggenda narra che quando fu attaccato, Hazrat Khizr lo condusse in un pozzo dove bevve l’acqua santa e scivolò nella vita eterna, lasciando dietro di sé una tomba simbolica. I fatti sono più semplici – Kusam ibn Abbas morì davvero – ma la fede mantenne viva la storia e le generazioni costruirono alla sua ombra.

Nel corso dei secoli, i morti si sono riuniti qui: Governanti timuridi, nobildonne, studiosi e cortigiani, attratti dalla promessa di vicinanza al Re vivente. Ancora oggi, il rituale dà forma alla visita. Quaranta gradini conducono verso l’alto, saliti da alcuni con preghiere sussurrate, altri contano su e giù mentre esprimono un desiderio, sperando che i numeri corrispondano – e che il desiderio si avveri, come se l’eternità stessa potesse essere persuasa ad ascoltare.

Moschea Bibi-Khanym

Pochi siti a Samarcanda ispirano tanta leggenda quanto la Moschea Bibi-Khanym. La tradizione vuole che Amir Temur l’abbia costruita utilizzando le ricchezze della sua campagna indiana, e si dice che novantacinque elefanti abbiano trasportato i materiali. Le dimensioni dovevano stupire, ma l’ambizione si rivelò costosa: secondo quanto riferito, la moschea fu costruita in fretta e furia, iniziò a cedere presto e lasciò Temur insoddisfatto, in particolare dell’ingresso principale, che ordinò di ricostruire in fretta.

La tradizione locale aggiunge uno strato più oscuro. In una versione, Bibi-Khanym, spesso descritta come la moglie di Temur, commissionò la moschea come sorpresa durante la sua assenza. L’architetto si innamorò di lei e pretese un bacio prima di terminare il lavoro; il segno fu notato al ritorno di Temur, l’architetto fu giustiziato e alle donne fu ordinato di velarsi. Storicamente, i terremoti e i ripetuti danni accelerarono il declino della moschea, lasciando ciò che sopravvive oggi come un monumento pesantemente restaurato – ammirato, discusso e inseparabile dai miti che lo circondano.

Moschea Hazrat Khizr

La Moschea Hazrat Khizr si trova a sud dell’insediamento di Afrasiab, di fronte al Siab Bazaar e a Bibi-Khanym. È considerata uno degli edifici religiosi musulmani più antichi di Samarcanda – tradizionalmente si fa risalire all’VIII secolo. Da qui la città si apre: Il Registan in lontananza, Shah-i-Zinda nelle vicinanze, la massa di Bibi-Khanym in basso e a nord gli antichi strati di Afrasiab.

Hazrat Khizr stesso occupa uno strano posto tra la teologia e il folklore. È venerato come un santo, patrono dei viaggiatori, legato all’acqua, alla ricchezza e alla benedizione. La credenza popolare lo rende immortale, capace di apparire in qualsiasi veste; l’idea è stata persino utilizzata per spiegare il profondo riflesso dell’ospitalità orientale, perché Khizr potrebbe arrivare in qualsiasi momento come uno straniero che ha bisogno di essere nutrito.

La tomba di Temur – scoprire il segreto del potente sovrano

La presenza di Temur a Samarcanda non è solo architettonica, ma anche fisica. Morì all’età di 69 anni, a quanto pare a causa di una meningite. Come sovrano musulmano, il suo volto non fu raffigurato durante la sua vita e la sua immagine fu modellata in gran parte dalla reputazione piuttosto che dai ritratti.

Durante l’era sovietica, però, la sua tomba fu aperta e gli scienziati ricostruirono il suo aspetto in base ai suoi resti. Scoprirono che la sua gamba destra era più corta di tre centimetri rispetto alla sinistra. Oggi, ci sono tre sculture di Amir Temur in Uzbekistan, a dimostrazione di come la sua immagine sia stata plasmata in una figura centrale della storia e dell’identità nazionale.

Secondo giorno – Samarcanda moderna, preparata per il futuro

Se la prima giornata è stata dedicata alle dinastie e alle cupole, la seconda ha riguardato il modo in cui Samarcanda cerca di organizzare il suo futuro.

Samarcanda è inequivocabilmente una città universitaria. Il numero di università è superiore a quattordici e la nostra guida ha sottolineato come l’istruzione femminile si sia ampliata dopo l’arrivo dei russi, cambiando la forma della vita pubblica della città. Durante il nostro soggiorno, abbiamo avuto l’opportunità di visitare l’Università Internazionale del Turismo e del Patrimonio Culturale della Via della Seta, un’istituzione moderna fondata nel 2018 e costruita intorno ad una chiara strategia nazionale: trasformare il patrimonio in competenza e la competenza in sviluppo economico.

Gli studenti sono stati sorprendentemente aperti e amichevoli, parlavano bene l’inglese ed erano desiderosi di rispondere alle nostre domande, senza la riservatezza che a volte caratterizza le visite formali ‘in vetrina’.

Ciò che mi ha colpito di più è stato il senso pratico della formazione. Abbiamo attraversato strutture progettate per imitare ambienti reali – l’interno di un aereo, l’interno di un treno – e presso la facoltà di ospitalità c’erano ristoranti completi di maquette costruiti intorno a diverse cucine, in modo che gli studenti potessero provare le abilità del settore che avevano scelto in spazi che assomigliavano al mondo reale piuttosto che a un’aula.

Le tradizioni viventi dell’Uzbekistan: la tessitura di tappeti in un Paese che non può permetterselo

In seguito, abbiamo visitato una fabbrica di tappeti a conduzione familiare, dove l’attenzione si è spostata sull’artigianato tradizionale. Ci hanno spiegato come distinguere i veri tappeti fatti a mano dalle molte imitazioni presenti sul mercato, spesso realizzate in bambù o poliestere. In un tappeto autentico fatto a mano, i nodi dovrebbero essere visibili – prova del lavoro, non dei macchinari – e tradizionalmente sono le donne a realizzare questi tappeti.

I tappeti hanno un prezzo elevato: un pezzo di medie dimensioni costa circa 12.900 dollari, mentre uno grande può costare 60.000 dollari. Ciò solleva la questione di quanti abitanti del posto possano realisticamente permetterseli, in un Paese in cui lo stipendio medio mensile si aggira intorno ai 300-350 dollari. Un tappeto di medie dimensioni può richiedere circa un anno e due mesi per essere completato. Tutti i colori sono naturali: il giallo proviene dai fiori di asparago, il blu dall’indaco proveniente dall’India e il rosso dal melograno. La profondità del colore dipende dalla durata della bollitura dei materiali, con una bollitura più lunga che produce tonalità più scure.

Spettacolare spettacolo di luci in Piazza Registan

Più tardi, quando si è fatta sera, siamo tornati al Registan per lo spettacolo notturno di luci e suoni: musica, proiezioni e colori brillanti e teatrali che si riversano sulle madrase per circa diciotto o venti minuti, di solito a partire dalle 20.00 o 21.00, a seconda della stagione e degli orari locali. Può assistere dall’interno con un biglietto, oppure stare all’esterno della piazza e vederlo gratuitamente – e qualunque sia la scelta, l’effetto è lo stesso: la storia rimescolata in spettacolo, le vecchie pietre fatte muovere di nuovo.

Samarcanda non si limita a preservare il passato, ma lo mette in scena e poi, silenziosamente, addestra una nuova generazione a rivenderlo al mondo.

Bukhara – una roccaforte spirituale plasmata dalla sopravvivenza

Secondo un detto tradizionale, “se Samarcanda è la bellezza della terra, Bukhara è la bellezza dello spirito“. Mentre un altro si spinge oltre: “In tutte le altre parti del globo la luce scende sulla terra; dalla santa Bukhara sale“. Questi non sono vanti casuali, e Bukhara fa pochi sforzi per ammorbidirli. Mentre Samarcanda colpisce per le dimensioni e la superficie, Bukhara si sente più compressa, plasmata dalle credenze, dal potere, dal lavoro e dalla sopravvivenza – e qualsiasi “luce” rivendichi è guadagnata piuttosto che decorativa.

Un viaggio in treno a tema anni ’70 con tocchi moderni

Siamo arrivati a Bukhara da Samarcanda in treno in tarda serata, un viaggio di circa due ore e mezza. Ci sono cinque corse giornaliere e il materiale rotabile è abbastanza moderno da offrire il Wi-Fi e persino un piccolo rituale di ospitalità: un pasticcino e una bevanda calda gratuiti, distribuiti come uno snack in volo. È un tocco modesto, ma significativo, che riflette un Paese che è tranquillamente orgoglioso di accogliere i suoi ospiti.

Le stazioni sono prese molto sul serio. I controlli di sicurezza sono accurati, mentre dal punto di vista architettonico rimangono ancorati alla fine degli anni ’70 sovietici. Tutto funziona, tutto è pulito, ma non c’è alcun tentativo di nascondere la loro origine.

La stessa Bukhara si sente immediatamente diversa da Samarcanda. Meno monumentale, più compressa, più logora. È più piatta, più secca, più polverosa – ed è stata ripetutamente messa alla prova da forze sia umane che naturali. I terremoti sono una presenza costante qui, così come la salinità del suolo, che corrode le fondamenta e accorcia la vita dell’architettura.

Fortezza dell’Arca di Bukhara

Abbiamo iniziato il primo giorno a Bukhara alla Fortezza dell’Arca, l’imponente cittadella che si erge sopra Piazza Registan. I cammelli erano legati vicino all’ingresso – in parte per effetto, in parte per le fotografie – e assorbivano con calma il flusso costante di visitatori.

L’Arca è la struttura più antica della città, con origini che risalgono almeno al V secolo. Per più di un millennio ha funzionato come una città nella città: residenza degli emiri, sede del governo e casa di funzionari, poeti, studiosi e soldati.

La sua apparente solidità è fuorviante. L’Arca è stata distrutta e ricostruita innumerevoli volte – da invasioni, ribellioni e terremoti. Nel 1220, quando le forze di Gengis Khan catturarono Bukhara, gli abitanti si rifugiarono nella fortezza, solo che i mongoli fecero irruzione, massacrarono i difensori e rasero al suolo la struttura. Nel 1920, cadde di nuovo, questa volta per mano dell’Armata Rossa. I bombardamenti sovietici lasciarono gran parte della fortezza in rovina e non fu mai ripristinata nella sua funzione precedente. Oggi, la Fortezza dell’Arca è una vasta rovina di terra, con le sue lunghe mura che racchiudono un interno archeologico in gran parte silenzioso.

Moschea Djami dell’Arca

Abbiamo visitato la Moschea Djami dell’Arca, costruita durante il periodo Ashtarkhanide. Come molte moschee di Bukharan, è divisa in spazi invernali ed estivi. La moschea, con le sue imponenti colonne di legno, ospita oggi una piccola mostra di manoscritti, a ricordo del fatto che Bukhara un tempo si definiva la ‘cupola dell’Islam’, un centro di studi tanto quanto di potere.

Mausoleo di Ismail Samani

Abbiamo iniziato il secondo giorno al Mausoleo di Ismail Samani, costruito all’inizio del X secolo e notevole come il primo monumento noto dell’Asia Centrale realizzato interamente in mattoni cotti. Originariamente costruito per il padre di Ismail Samani, divenne in seguito la tomba del sovrano stesso, portando con sé tracce di antiche credenze pre-islamiche sulla terra e sul cielo. La leggenda locale sostiene che Ismail continuò a governare per quarant’anni dopo la sua morte, consegnando la giustizia dall’oltretomba.

Sito archeologico di Shahristan

Dopo la visita al mausoleo, abbiamo passeggiato nello Shahristan, il nucleo urbano storico che si sviluppò oltre le mura dell’Arca. Qui era dove Bukhara prendeva veramente vita: bazar, laboratori, moschee, case sovrapposte a case precedenti. Gran parte di questo giace sotto la città attuale, scavato in frammenti. Ciò che sopravvive rafforza la sensazione che Bukhara non fu mai statica; si espanse, crollò, si adattò e continuò.

Bagno del palazzo Urda: dove la storia prende una piega oscura

Nelle vicinanze si trovano i resti del palazzo balneare di Urda, un hammam reale del XVI secolo. La nostra guida è stata insolitamente schietta in questo caso. L’hammam, ci ha spiegato, aveva scopi che andavano oltre l’igiene. Gruppi di giovani ragazze – a volte anche di dodici o tredici anni – venivano portate qui per essere valutate da una donna segretamente assunta dall’emiro. Quelle ritenute abbastanza belle venivano sposate nella famiglia del sovrano. Molte avevano quattordici o quindici anni e ci si aspettava che partorissero immediatamente dei figli. Alcune, incapaci di affrontare un simile destino, si toglievano la vita.

Secondo i manoscritti, all’emiro erano permesse quattro mogli legali e decine di mogli non ufficiali; il divorzio poteva essere pronunciato senza preavviso, anche mentre una moglie dormiva. Per questo motivo, le donne indossavano i loro gioielli giorno dopo giorno e cucivano le monete nelle loro cinture, sapendo che avrebbero potuto essere espulse senza nient’altro.

Vista in questo contesto, l’Arca si legge meno come un singolo monumento e più come un resoconto di come il potere, le credenze e la vita quotidiana erano strettamente intrecciati all’interno delle mura della fortezza.

Madrasa Mir-i-Arab

Nel complesso Po-i-Kalyan, la Madrasa Mir-i-Arab si trova di fronte alla Moschea di Kalyan. Costruita nel 1530, è ancora una scuola religiosa attiva. Le sue fitte piastrelle blu e oro e la sua cupola turchese dominano lo skyline, mentre i restauri in corso sono una vista familiare.

Moschea di Kalyan

La Moschea di Kalyan, completata nel 1514, si apre su uno dei cortili più grandi dell’Asia Centrale. Gallerie ad arco circondano lo spazio e conducono ad una sala di preghiera con un mihrab piastrellato e un minbar in legno. Nonostante le sue dimensioni, questa è una moschea funzionante in una città che non ha mai smesso di utilizzare il suo passato.

Palazzo Sitori-i-Mokhi Khosa

La nostra prossima tappa si trovava fuori città: Sitori-i-Mokhi Khosa, il palazzo di campagna dell’ultimo emiro, Said Alimkhan. Il suo nome significa “dove le stelle incontrano la luna”. Costruito in due decenni a partire dalla fine del XIX secolo, il palazzo combina la pianificazione bukhariana con l’ingegneria russa e il gusto europeo.

La Sala Bianca, scintillante di specchi e intonaco bianco, fu progettata per impressionare le élite in visita. Le stanze vicine – camere da letto, sale per banchetti, l’harem – fanno oggi parte di un Museo di Arti Applicate un po’ polveroso. Una fotografia del 1928 mostra le concubine svelate dell’emiro, un dettaglio che inquieta più di quanto spieghi. Dopo il 1920, il palazzo servì brevemente come sede della Repubblica Popolare di Bukharan, prima che la storia andasse di nuovo avanti.

Moschea di Bolo Hauz

Abbiamo concluso la giornata con una breve sosta alla Moschea di Bolo Hauz, di fronte all’Arca. Costruita nel 1712 come moschea personale dell’emiro per il venerdì, i suoi venti pilastri di legno si riflettono nella piscina che la precede, raddoppiandosi nelle ‘quaranta colonne’ della tradizione locale. I pilastri, intagliati in olmo, noce e pioppo, sono sopravvissuti ai terremoti, alle conquiste e ai cambiamenti di regime: un fatto architettonico tranquillo che rispecchia la resilienza della città e della sua gente.

Quando siamo saliti sull’autobus per Khiva, Bukhara ha lasciato il segno non tanto per la bellezza, quanto per l’accumulo: strati di credenze, violenza, adattamento e resistenza. Non è una città facile e non pretende di esserlo.

Khiva – attraverso le porte della città murata

Khiva è stato il luogo che mi è rimasto più impresso. Siamo arrivati da Bukhara dopo un viaggio in autobus di oltre sette ore, iniziato su un asfalto nuovo e liscio e terminato con l’autista che si faceva strada tra le buche di una strada che sembrava perennemente riparata a metà, ricordando che in Uzbekistan le infrastrutture sono ancora in ritardo, anche se il Paese parla di collegamenti moderni ed eleganti. Il contrasto sarà presto netto: a partire dal 2026, i treni elettrici ad alta velocità circoleranno tra Tashkent e Khiva, riducendo il viaggio da 14 ore a circa 7 ore e 40 minuti.

Khiva si trova molto vicino al confine con il Turkmenistan, nell’oasi di Khoresm, nella parte meridionale del delta dell’Amu Darya. A sud del Mare d’Aral e ai margini del deserto del Kyzylkum, è una città compatta di circa 50.000 persone, dove la storica Ichon Qala, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è racchiusa da spesse mura di mattoni di fango e commercializzata senza troppo imbarazzo come “città museo”. Rispetto a Bukhara, che si sente ancora come una città commerciale vissuta, con auto e moto che affollano le sue strade, la città interna di Khiva sembra e si comporta più come un set accuratamente organizzato, con spazi ristretti e composti per i visitatori.

Museo-Riserva Ichan-Kala: tradizione e disagio condiviso

Il Museo-Riserva Ichan-Kala, che in pratica è la maggior parte della città vecchia, presenta Khiva come una sequenza di zone curate piuttosto che un unico museo coerente. Si entra da Ota Darvoza, la porta occidentale, e quasi immediatamente il mondo quotidiano scompare. Il nostro programma è iniziato con i grandi pezzi lungo l’asse principale: la massa della madrasa Muhammad Aminkhan, il suo cortile ora più hotel e mercato di souvenir che seminario, e il moncone di minareto annesso che non è mai diventato una torre completa, ma che ancora domina lo skyline immediato.

Da lì abbiamo camminato fino al complesso Islam-Khoja, il cui minareto slanciato e la madrasa compatta offrono una vista elevata su un mare di tetti piatti e cupole turchesi. Mentre passavamo davanti a file di bancarelle che vendevano di tutto, dai tessuti ricamati ai tessuti suzani, continuavamo a vedere i chugurmas, i tradizionali cappelli di pelle di pecora che un tempo gli uomini dovevano indossare tutto l’anno. Se un uomo usciva senza, la gente pensava che fosse una cattiva notizia. Il pensiero di dover portare quel peso nel caldo di agosto ci è sembrato una piccola, grossolana simmetria: le donne sopportano ancora gli strati sotto l’hijab, quindi forse le vecchie regole almeno diffondono il disagio.

Palazzo Nurullabay

La mattina successiva abbiamo iniziato la visita al Palazzo Nurullabay, allontanandoci volutamente dallo skyline compresso di Ichon Qala. Costruito tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, il palazzo, ora restaurato come museo, nacque da un giardino che Muhammad Rakhimkhan II acquistò da un ricco mercante a condizione che mantenesse il nome del proprietario. Suo figlio, Asfandiyar Khan, lo ampliò in una residenza estiva il cui carattere si discosta nettamente dalle sagome di mattoni di fango di Khiva.

Dietro le alte mura e attorno a quattro cortili, il palazzo si presenta come un ibrido: la pianificazione dei cortili Khorezm si sovrappone all’aspirazione europea. L’approccio decorativo interno è altrettanto misto: soffitti dipinti con motivi floreali, grandi camini con elaborati disegni colorati, e la tanto citata settima sala, con le sue pietre intarsiate e le piume di pavone, porta con sé l’energia un po’ inquieta di un sovrano desideroso di trasmettere la modernità quanto la tradizione.

Museo mennonita tedesco con un tocco ungherese

Dopo il palazzo riccamente decorato, ci siamo diretti al Museo Mennonita Tedesco, ospitato in uno dei modesti edifici della città vecchia, che documenta lo strano capitolo, spesso dimenticato, dei coloni mennoniti del XIX secolo, invitati dai khan per portare nuove competenze.

Accanto alle esposizioni sulla falegnameria, l’ingegneria e la vita quotidiana, c’era un piccolo ma sorprendente promemoria di un altro filo straniero intrecciato nella storia di Khiva: una targa commemorativa di Ármin Vámbéry, l’orientalista ungherese, esploratore, etnografo e informatore segreto per la Gran Bretagna, il cui viaggio del 1863 attraverso l’Asia Centrale – intrapreso sotto le spoglie di un derviscio – lo rese uno dei primi europei a raggiungere Khiva, Bukhara e Samarcanda.

Il museo ha anche riportato alla mente Khudaybergen Devanov, il padre della fotografia uzbeka, che in seguito ha ricoperto il ruolo di ministro delle finanze della breve repubblica di Khorezm e ha lasciato il primo documentario uzbeko insieme a una serie di prime immagini di Khiva.

Altre gemme di Khiva da visitare assolutamente

Durante il nostro secondo giorno, abbiamo visitato altri tre punti di riferimento che hanno rafforzato la percezione del lungo e stratificato passato di Khiva. Il Mausoleo Pahlavon Mahmud, incentrato sulla tomba di un poeta e lottatore del XIII secolo, la cui bottega divenne un santuario, oggi ospita le tombe dei khan di Khiva sotto la sua cupola turchese. Il Palazzo Tash Hauli, costruito nel XIX secolo dopo anni di lavoro forzato, mostra il potere attraverso il colore e la precisione, con i suoi cortili rivestiti dalle intricate piastrelle del decoratore noto come Abdullah il Genio. E la Moschea Djuma, una sala fredda sostenuta da 212 colonne di legno intagliato – alcune recuperate da edifici più antichi di un millennio – offre uno degli spazi più spogli e suggestivi della città.

La location per matrimoni più ambita dell’Asia Centrale

Una delle sorprese più tranquille della città è stato il fatto che le feste di matrimonio sembravano essere più numerose dei gruppi turistici. Al posto dei viaggiatori con lo zaino in spalla, c’erano coppie appena sposate o in procinto di esserlo, con famiglie al seguito, provenienti non solo da Khiva, ma da tutto l’Uzbekistan e dai Paesi limitrofi dell’Asia Centrale. Gli uomini si sono lanciati spontaneamente in danze nuziali tradizionali uzbeke nelle piazze pubbliche, mentre le spose – molte delle quali sorprendentemente giovani – guidavano i loro fluenti abiti bianchi sulle strade acciottolate, mentre facevano la fila con gli sposi per una fotografia davanti a un minareto o a un portale piastrellato.

L’Uzbekistan rimane un luogo dove la maggior parte delle persone si sposa a 18 o 19 anni, e dove le famiglie che mandano i figli all’estero per studiare si aspettano ancora che tornino per sempre per trovare un coniuge – e, in molti casi, sono spinti o obbligati a farlo, che lo vogliano o meno. Quattro o cinque figli sono diventati silenziosamente due o tre, ma il matrimonio come evento pubblico non si è ridotto.

I sapori unici di Khiva

Se il patrimonio edilizio di Khiva può sembrare congelato, la sua cultura gastronomica è di segno opposto. Ciò che abbiamo mangiato all’interno delle mura differisce dal ciclo familiare di plov e shashlik di Tashkent, Samarcanda e Bukhara. Khiva punta su consistenze più leggere, erbe più pungenti e una predilezione per la zucca. La Yumurta barak, una specialità locale, sembra semplice, ma il suo ripieno di uova sbattute le conferisce una morbidezza a metà tra la pasta fresca e una sottile frittata; gli abitanti del luogo aggiungono un cucchiaio di yogurt. Abbiamo anche provato il gumma, un cugino fritto nell’aspetto, ma ripieno di carne macinata e cipolle. Entrambi i piatti sono più vicini a un tranquillo pasto casalingo che a qualcosa che deve impressionare.

In serata eravamo di nuovo in viaggio verso l’aeroporto internazionale di Urgench per il breve volo verso Tashkent. Quando i treni ad alta velocità inizieranno finalmente a circolare dalla capitale, Khiva sembrerà meno remota – e non vedo già l’ora di tornare in treno.

Come l’Uzbekistan sta trasformando il patrimonio in una destinazione

L’Uzbekistan attrae da tempo i viaggiatori per la sua storia, ma ora sta imparando come organizzare questa attenzione. In tutto il Paese, il patrimonio viene abbinato alle infrastrutture, al tempo libero e alla pianificazione a lungo termine, anziché essere lasciato da solo. Dai complessi turistici costruiti ad hoc ai resort alpini e alle fiere internazionali, il cambiamento è visibile sul campo. Non si tratta di progetti isolati, ma di parti di un tentativo più ampio di trasformare l’ammirazione in movimento – e il movimento in visite di ritorno…

Complesso turistico Arda Khiva

Arda Khiva, a quattro chilometri dalla città vecchia, è l’esempio più chiaro: un nuovissimo complesso turistico costruito su iniziativa del Presidente Shavkat Mirziyoyev e inaugurato nell’autunno del 2024, progettato per assorbire il flusso in eccesso da Ichon Qala e incoraggiare i visitatori a rimanere più a lungo e a spendere di più. Si entra attraverso cancelli di legno intagliato e, per un momento, sembra di entrare in una Khiva in miniatura.

A livello di strada, Arda Khiva funziona come una città compatta, con caffè, laboratori artigianali, bancarelle di souvenir, hotel e pensioni disposti in modo che nulla sembri lontano. I canali stretti costeggiano le strade e, sebbene le gondole possano sembrare un po’ kitsch all’inizio, possono essere un’aggiunta divertente per le famiglie con bambini.

Appena oltre il complesso si trova il lago artificiale Govik Kuli, creato per riecheggiare il vecchio corso dell’Amu Darya e completare l’idea di Khiva come “città portuale”. Le gite in barca sfiorano l’acqua e la riva aperta offre ai visitatori lo spazio per soffermarsi – non come storia ricostruita, ma come storia reimmaginata, permettendo al turismo di espandersi senza sopraffare la vera Khiva dietro le mura.

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Stazione sciistica di Amirsoy: insegnare a sciare a una nazione desertica

Se Arda Khiva ha smussato il passato in una forma di resort, Amirsoy annuncia che l’Uzbekistan vuole un futuro al di là delle cupole e delle cittadelle del deserto. Il viaggio in auto da Tashkent cede rapidamente il passo all’aria di montagna, e poi all’improvviso le moderne funivie che trasportano i visitatori salgono sul Tian Shan occidentale, come se qualcuno avesse fatto cadere una cartolina svizzera in Asia Centrale.

Anche i non sciatori vengono attirati verso l’alto. Il viaggio in funivia vale da solo la pena, perché la solleva al di sopra degli alberi e in un ampio paesaggio innevato. Il villaggio di chalet, con i suoi caminetti e le cupole da pranzo simili a igloo, tende alla fantasia alpina, ma l’obiettivo è serio. I piani per collegare Amirsoy con i vecchi resort dell’era sovietica creerebbero un’unica destinazione montana su larga scala. L’Uzbekistan non sta solo invitando gli stranieri a sciare qui; sta insegnando a se stesso come appartenere al mondo del turismo invernale.

TITF a Tashkent: dove l’ambizione si mette in mostra

Dopo giorni di viaggio, la Fiera Internazionale del Turismo di Tashkent è stata come entrare nella sala di controllo dell’Uzbekistan. I luminosi padiglioni regionali, le esibizioni folkloristiche e le continue negoziazioni hanno trasformato la capitale in un campo da gioco, non tanto sui monumenti quanto sulla direzione. Accanto alle esposizioni, le discussioni si sono concentrate sulle rotte aeree, sulla capacità alberghiera, sull’istruzione e sulla sostenibilità, mentre il festival gastronomico parallelo ha fatto valere la cucina come soft power.

Ho parlato in dettaglio della fiera in precedenza – può leggere il resoconto completo qui: Turismo sulla Via della Seta: L’Uzbekistan apre le sue porte al mondo alla TITF-2025 – foto

Note conclusive dalla Via della Seta

Il giorno della partenza, con la valigia pronta e la sveglia puntata di nuovo troppo presto, l’Uzbekistan non sembrava più un’unica destinazione. Sembrava una sequenza di argomenti – tra passato e futuro, fede e pragmatismo, conservazione e performance – che si svolgevano in tempo reale.

Ciò che mi è rimasto più impresso non è stato un singolo monumento, per quanto grandioso, ma il modo in cui il Paese sta imparando a gestire il proprio peso. L’Uzbekistan è ricco di storia. Per anni, questa storia è rimasta semplicemente lì, ammirata, sopportata o tranquillamente ignorata. Ora viene riorganizzata: insegnata, marchiata, illuminata, valutata e talvolta ammorbidita, in modo che possa viaggiare meglio.

C’è una fiducia che cresce qui, unita a una certa inquietudine. Lo si vede negli studenti che si formano per lavori che non esistevano un decennio fa, nei resort che sorgono sulle montagne, nello sforzo di rendere le ferrovie più veloci e i confini più vicini. Vede anche i suoi limiti – nei divari tra ricchezza e artigianato, nelle tradizioni che sopravvivono in modo diseguale, nelle domande che vengono educatamente eluse piuttosto che trovare risposta.

Viaggiare attraverso Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva non è una narrazione semplice. È una narrazione stratificata, piena di contraddizioni e frasi incompiute. E forse è proprio per questo che funziona. L’Uzbekistan non offre una storia unica e ordinata. Offre un accumulo.

Mentre l’aereo decollava sopra Tashkent, mi sono resa conto che stavo già riorganizzando mentalmente il viaggio: cosa avevo frainteso, cosa volevo rivedere, cosa mi ero persa del tutto. Questo, alla fine, potrebbe essere il successo silenzioso del Paese: non chiude il libro. La lascia a metà del paragrafo, pensando a quando potrebbe tornare a continuare a leggere.